Avis etat de la coque gib sea 28

pour la coque cela ressemble a un surcouchage d'antifouling qui est parti par plaques, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'osmose et ne donne aucune indication sur l'humidité de la coque. Pour la dérive c'est du classique, une feuille de tole, cela se dépose de temps en temps pour vérifier l'axe et protéger de la corrosion, changer les guides usés aussi (j'ai fait sabler chouper la mienne, ensuite 4 couches d'époxy..). Les GS 28 sont bien construits, assez simples.

merci pour ces premières réponses qui confirme mon impression.... Pour l'osmose "invisible", j'envisage de faire contrôler la coque par un expert, il y en a un sur Arzon, je vais voir combien ça coûte... Merci encore, je crois bien que je vais envoyer mon offre finalement :)

Celui-ci est un quillard :tesur:

Oui, c'est ce qu'on appelle du "crépi rustique" dû à des couches successives d'antifouling. Cela laisse entière l'interrogation pour l'osmose...
C'est un bon voilier dans sa catégorie (croisière 2ème catégorie ancienne); j'ai souvent navigué sur celui d'un ami avant d'acheter son successeur : le GibSea84 que j'ai toujours et qui depuis ma base d'Arcachon m'emmène sans problèmes en Bretagne ou en Espagne.
Défauts : le moteur Renault pour lequel on ne trouve plus de pièces. Un mauvais écoulement de l'eau sur les bancs de cockpit. Le vieillissement de la dérive. Parfois des "coquilles" inox d'ancrage des haubans sur le mat inadaptées, faisant prendre un mauvais angle de tire.

Ah le gib sea 84... oui celui-ci me plaisait vraiment beaucoup aussi. Il y en avait 1 au mille sabord cette semaine. une ancien de l'UCPA ancien DL transformé avec un lest court. On a préféré les aménagements du gs 84 au gs 28 mais... pas les moyens, ni celui-là, ni un autre car les gs84 restent juste un peu trop cher pour moi. Au salon, je n'ai pas réussi à faire baisser le prix suffisament et du coup, je n'aurais pas pu réalise les travaux (et il y en avait) ensuite.

Côté moteur, celui du gs 28 auquel je m'intéresse a été remplacé en 2005, c'est un yanmar 2 gm 20 avec 200h... Je n'aurais pas tenté un Couach...

Pour l'osmose... je crois que je vais regretté la résine Epikote de mon sam mais bon... j'ai besoin de ce mètre de plus pour la famille. Il faut faire des consessions.

Le bateau n'est pas parfait. La dérive est un des points sur lequel j'insiste auprès du chantier car ils ne savent pas vraiment ce qui a été fait ni quand. J'ai envoyé finalement ma proposition ce soir et je leur ai demandé de prendre contact avec l'ancien propriétaire (ije sais qu'ils ont ses coordonnées) pour avoir plus d'informations.

La baille à mouillage, non, ça je n'ai pas vérifié mais... à faire car j'ai détecté un léger mollisement du pont justement entre la baille à mouillage et le panneau de pont avant. Ailleurs RAS, y compris au piéd de mat.

Merci à tous pour vos avis et conseils (on oublie toujours des choses :) malheureusement, en même temps un bateau de 35 ans est rarement sans défaut.

Bonjour ,
Si ce bateau est celui à 12000 euros de F.....T Marine , vu simplement son aspect extérieur , je pense que tu peux sérieusement le négocier , il y a pas mal de boulot rien qu'en "lifting "
Jean.

merci... ce bateau m'a plu (c'est ceque je sisais dans un autre post, c'est lui qui m'a trouvé) et donc j'ai fini par me décidé à l'acheter.

C'est bien celui du chantier cité@chloe et bon finalement il était à 12,5 (15 avant le salon) je l'ai eu à 11... avec emplacement sur leur chantier gratuit jusque fin avril... et 1 ou 2 truc en plus.

Bon j'ai sauté le pas, on verra bien, j'ai effectivement en tête cet histoire de pont souple, je sais ce que cela signifie, donc c'est un point que je vais surveiller et pour ce qui est du mastiquage de la photo pareil, c'est un des points qui me travaille un peu... maintenant il aurait fallu que je puisse aller le revoir avant de verser mon acompte, mais étant sur Paris c'est pas si simple.

Bref, j'espère ne pas avoir été eu... je vais le faire expertiser je pense, j'ai eu un tarif "raisonnable" d'un expert connu sur Arzon, trop tard pour annuler la vente quoique (je n'ai pas signé le bon de commande) mais je serais fixé sur les travaux à prévoir ou pas.

Bon malgré mon apparente inquiétude, je suis vraiment ravi de cet achat, c'est juste que par le passé j'ai eu un gladiateur avec lequel j'ai eu pas mal de souci tout de suite après l'achat et cela m'a mis financièrement dans le rouge... donc voilà mais le nom actuel du bateau, que je vais d'ailleurs garder me rassure, je serais accompagné par les dieux de la grèce antique puisqu'il se nomme Neree :)

La dérive est très facile à enlever et à remonter il faut juste être à 3 car elle fait (neuve) 100 kg.
Pour la descente de la dérive, et éviter de casser la butée de fin de course, il suffit de faire un nœud de sécurité juste avant. Voili vilou. :reflechi:

Il faut tout simplement surveiller l'axe de dérive et surtout mettre un axe inox A4

Il faut que tu repères le bruit différent sur le bas et vers l'avant de ta quille (bruit métallique vs bruit creux).
Tu grattes à l'endroit du bruit différent, vas y franchement, ça peut être un mastic bien durci avec le temps, de chaque côtés, et tu verras ton axe apparaitre.
Il te faudra une clé de 36, de mémoire.

C'est mieux d'avoir 2 clés de 36 car il est souvent difficile de desserrer. Sur la photo que je montre plus haut, c'est la vis de 24 qui a cassé quand on a voulu la sortir. L'oxydation avait bloqué l'écrou.

Une douille de 36 se trouve à l'unité chez Norauto.

Voici l'emplacement de l'axe de dérive sur la photo.

pour assurer la descente de la dérive : une sangle de poids lourds prise sur chaque rail du bateau,mise au milieu, on cale l'arrière de la dérive avec un madrier et il ne reste plus qu'a enlever l'axe... j'ai une bague ertalon sur la dérive, une sur épaisseur de l'acier au niveau de l'axe, cela ne bouge pas...(mais c'est un 106, le puit doit etre plus large)

pour vérifier l'axe, il y a l'endoscope électronique, petite caméra au bout d'un flexible, ça ne coûte pas bien cher et c'est utile pour bien d'autres choses
tu peux aussi "vérifier" le jeu avec un levier, en essayant de "gigouiller" la dérive au niveau de l'axe (vers l'avant); si ça bouge de + d'1cm, trouver un endoscope
ne démonter que si on en a vraiment besoin, si la dérive est ok (pas trop creusée), tu peux attendre car c'est qd même un boulot pas trop intéressant qui demande des moyens (grutage ou creuser le sol...) si le bato n'est pas calé assez haut ou calé sous l'axe, et si c'est pour remonter ds l'état c'est rageant
JL.C

Je serais bien curieux de savoir comment tu fais pour contrôler l'axe de la dérive avec un endoscope...
car lorsque l'axe est en place, il n'y a qu'en le démontant que l'on puisse contrôler visuellement si la partie qui est dans le trou de la dérive n'est pas ovalisée, oxydée...
:lavache:
Tu as des photos ou tu peux faire un schéma ?

l'anode rosace n'arrêtera ps l'oxydation elle neutralisera en partie l'electrolyse ,
si c'est une dérive neuve un bon sablage et un traitement
identique à ceux des coques acier avant antifouling .
pour l'axe on doit avoir la place d'insérer un tube et de le souder à la dérive un peu plus grand pour qu'il puisse bouger latéralement .
alain

on a la place pour passer l'endoscope, et voir l'état de l'axe ou l'ovalisation de la dérive, c'est c..t, long mais on y arrive; si le jeu est important, il faut voir si l'axe est très usé ou si c'est la dérive + axe, avant que celui ci ne soit cisaillé
c'est long de virer le mastic au burin, dévisser si on peut, et là faut être au moins 2 et je doute qu'on puisse dévisser même avec du dégripant et qd on a fait ça, autant remettre à neuf
s'il y a 1 cm de jeu, c'est 1/2 diamètre de la vis, mais le trou de dérive est agrandi aussi, il y a donc encore qques années avant que ça ne tombe

pour CLK, moi je dis aussi chanstiquer, branler, remuer, secouer
il y a du vocabulaire qd même...
JL.C