Buée et humidité

en suivant
en suivant le post précédent, tu laisse un hublot et la descente ouverte (si il pleut c'est la merde) même en plein hiver et il n'y a plus de condensation

quand tu brûles un hydrocarbure comme le gaz, tu fadriques de l'eau (et du gaz carbonique), donc c'est pas bon du tout pour ton problème

maître mot pour la condensation = ventilation (naturelle ou forcée)

cordialités maritimes
larent le hareng

question

Tout d'abord effectivement supprime une source d'humidité qu'est ton chauffage gaz.

donc Question: as-tu des rideaux ? celà semble tout bete mais les rideaux sont aussi un bon isolant entre le froid exterieur et la chaleur interieur.Fait simplement l'experience de mettre un linge ou un carton sur 1 vitre et tu verras la difference avec les autres.

josé

respiration
une personne expire 300g d'eau en une nuit, c'est beaucoup.

ben voui
il a tout compris .

Tout marin, même si il n'a jamais quitté le port, a pu constater que le matin (même en Sicile) son bateau était trempé .

A la campagne, on appelle ça la rosée du matin, ça fait des très jolis poêmes .

Essplication :
Dans la journée, y fait chaud donc évaporation, humidité 50 à 70% . La nuit ça se refroidit donc on arrive facilement à 100% d'humidité le matin .

Passque les lois de la fisique veulent que 70% d'humidité à une certaine température deviennent 100% lorsque cette température baisse .

A 100% l'humidité va se condenser sur tout ce qui est "froid" (c'est à dire pas chaud).

Ventiler, couper le gaz, et tout et tout n'y changeront rien .

Pour que ça condense pas faut réchauffer l'air et les parois ou empêcher qu'elles deviennent froides .

CQFD

JL

si ça peux t'aider......
Bien d'accord avec tout le monde que le chauffage au gaz est un énorme producteur d'eau(celle dont il est composé)donc c'est un premier poste à revoir,d'autant si il n'y a pas de sortie des gazs brulès,c'est juste un danger gentiment mortel et,qu'on ne sent pas venir!!!!
J'ai cepandant fait un essai,par rapport à la condens sur les vitres.Sur un ancien bateau dont les vitres étaient translucides,pour des raisons de look(j'avais peint un bandeau noir à l'extérieur)j'ai appliqué du film,comme pour les autos,marron.Le résultat a été une très moindre condensation sur les vitres(on y voit aussi bien dehors avec que sans le film,principe des lunettes de soleil!).
Cordialement,jacquot

l'air que tu respires
d'où vient-il ?

ou
mets toi en apnée pour la nuit!

buee
deja avoir une aeration irreprochable .. ensuite un chauffage electrique .. en particulier a ceramique peu gourmand .. le gaz contient beaucoup d eau .. je passe environ 20 jours par mois meme en hiver .. et je n ai jamais de buee ..

euh!!...
en resistif la puissance c'est la puissance. On devrait dire qu'il existe des radiateurs céramique à faible puissance et faible encombrement mais leur différence de rendement avec les autres modèles est négligeable le ventilo + petit et l'énergie lumineuse(sauf sur les pubs)l'avantage est que certains s'arrêtent lorsqu'ils se renversent.

Mouais
ben moi, le courrant est au compteur, et quand je vois le compteur compter, je pense que je devrais me hater de terminer d'installer le webasto à mazout....

avec une question cruciale: prise d'air à l'intérieur ou à l'extérieur.

avantage de l'intérieur: ca prend de l'air plus chaud et donc on recycle la chaleur déja accumulée. Ca n'aspire pas l'air saturé d'eau de la fin de nuit, lorsque le chauffage tourne le plus.

avantages de l'extérieur: on ne recycle pas l'humidité accumulée dans le bateau, et on assure une légère surpression qui ventile efficacement, mais seulement quend le chauffage tourne.

en fait l'idéal est sans doute un clapet à l'aspiration qui recyclerait la nuit et ventilerait le jour

ça c'est l'étape suivante pour moi.
J'ai reçu un webasto 5 Kw, que je vais installer et qui ne servira que d'appoint plus tard.
dès que j'ai les moyens, j'installerai le chauffage principal qui sera une combinaison chaudière à eau, avec les bypass pour le chauffe eau et le moteur dont on parle dans un autre fil.

Il est possible de réfrigérer les radiateurs pour climatiser en été, mais je crois que ce n'est possible qu'avec de grands nids d'abeille, ce qui implique de travailler avec de l'eau plus froide (env 50°C) tandisque'il n'est possible de chauffer l'eau des douches qu'avec 80°, ce qui implique de petits aérothermes.

tu travailles avec quelle température d'eau?

Autre chose : Bain d'hulie
Apres avoir testé le céramique, j'ai opté pour le bain d'huile : ils ont une plus grande inertie thermique, et donc la température est mieux régulée..

ah, juste, j'oubliais
évidemment, mon pavillon m'autorise à mettre du fuel de chauffage dans mes caisses de traction
:mdr:
cela dit, un webasto bien géré qui tourne régulièrement demande moins d'entretien que celui qui fonctionne sporadiquement, seulement en saison et a flamme réduite.
Si c'est une question d'écologie, faut pas oublier qu'entre la centrale et la chaufferette, tu as des pertes de rendement cruelles de sorte qu'il est illusoire de produire la même chaleur en polluant moins, sauf si l'électricité est nuculaire.

juste un simple exemple, depuis le début décembre, j'ai consommé 200 euro en chauffant vraiment le minimum possible et uniquement certaines parties du bateau.
Avec 200 roros, je charge 280 litres de fuel, que je n'aurais surement pas consommé pour me donner une température largement supérieure dans tout le bateau

"Your mileage may vary"
Patruice et Kiwi, vous avez tous les deux raisons et confirmez par vos calculs ce que j'intuitais par mon porte-monaie : en coût individuel l'électricité du quai (surtout si elle est inclue dans le forfait) est moins cher le fuel de traction.

en cout global (au niveau de la société) tu as raison d'évoquer les pertes en lignes. Et en coût global y a plein de chose qui tiennent plus la route.

Par contre, Kiwi, je te suis mal sur le rendement chaudière .vs. chaufferettes : le rendement de la chaufferette à condition de la placer à l'intérieur du bateau, bien sur :-) :-) :-) ) est de 100% de l'énergie prise à la prise et si on considère que l'(orientation du flux d'air chaud est indifférent ....
La chaudière, elle, libère une partie de l'énergie dans les fumées d'échappement envoyé normalement dans l'atmosphère, le rendement thermique - considéré du point de vue de l'intérieur du bateau - est donc inférieur à 1.

Bien sur, vue de l'univers tout entier, le rendement dans les deux cas est de 1, toute cette belle chaleur s'y retrouve in fine et tente (vainement) de le réchauffer ;-)

Yves.

webasto ou électrique
J'ai un eberspacher dans chaque coque (des 4kW) mais j'avoue préférer les radiateurs électriques 2kW en quantité suffisante (en fait je préfère le bain d'huile).

Mais dans le tarif de port le courant 220V / 30A est inclu et pas le gasoil, du coup ...
Je sais, c'est pas beau, mais quand je passait à la pompe en fin d'hiver je l'avais un peu saumatre.

Pour ce qui est de ton air intérieur ou extérieur, prend un peu des deux. Aère de temps en temps, tu chauffera ensuite de l'air plus sec donc plus facile à chauffer, tu fera baisser le taux d'humidité et de CO2.

C'est exactement ce qu'on fait dans une maison de campagne : lorsqu'on arrive après une absence, on chauffe plutot fort et rapidement on ouvre les fenêtres pour remplacer l'air humide (qui a stagné en ton absence, ou qui provient du suintage des murs) par de l'air extérieur certe plus froid mais tellement plus sec. C'est, sans le savoir ce que fait la ménagère lorsqu'elle ouvre les fenêtre le matin.

C'est aussi ce qu'on fait en voiture en recyclant l'air à réchauffer/refroidir(goinfre en énergie mais ça sent bon l'air frais) ou en ne recyclant pas (économie d'énergie mais risque d'assoupissement par élévation du taux de CO2)

Un dispositif manuel (porte ouverte périodiquement) est largement suffisant, point n'est besoin d'un clapet automatique.

Yves.

ma température d'eau
J'ai mesuré ça l'autre jour après avoir remonté la chaudière. Après stabilisation la tempèrature est de 80° (je crois, j'ai mesuré mais pas noté) au niveau du départ de chaudière (== ça brule, ça j'ai mémorisé).

Pour l'eau des volvo, c'est 80°, ça j'en suis sur (comme je suis sur des thermomètre que j'ai rajouté sur le circuit glycol pour mon séjour en med). Ca chauffe indirectement l'eau des ballons qui du coup est très chaude

[Un défaut est apparu cette année sur mes thermostats de ballons Sigmar et du coup l'eau sort abominablement chaude sur un coté et quasiement sous forme de vapeur de l'autre coté, maintennant arrêté. C'est en réparation : échange des sondes de thermostat, heureusement pas cher]

Hors ce défaut les ballons, en fonctionement 220V, sont réglé un poil au dessus de 60°, ce qui est très acceptable après 4m de tuyau d'acheminement (60° = température de coagulation des albumines, sensation de brulure, la sauce béarnaise rate)

Concernant la taille de tes aérothermes, si tu les prends très grand, avec de l'eau à 80° et à puissance inchangée tu va réchauffer ta cabine très vite. Il vaut mieux que le brassage se fasse vite pour que ton thermostat de cabine coupe vite le ventilateur, sinon tu vas avoir des coups de chauffe au niveau de l'air réchauffé.

Une autre solution est peut être alors d'utiliser des ventilo plus lents sur tes radiateurs trop grands, et de bien placer ton thermostat de cabine.

Yves.

Kiwi, si j'avais un compteur ...
Même si j'avais un compteur je soupçonne que je préférerai le 220V au chauffage gasoil de mes eberspacher (qui par contre fonctionent même lorsque le bateau est au mouillage ou à quai sans 220V)

Je soupçonne en effet que la production de calorie à partir du gasoil de traction (je n'ai pas de caisse séparée pour mettre du fuel de chauffage, détaxé) est considérablement plus onéreuse que l'utilisation du courant 220V fabriqué dans des centrales - au fuel éventuellement - par des machines réglées au quart de poil (bon, va falloir que je regarde la chaleur spécifique du gasoil rapportée à son prix, à faire ...).
De plus une partie de la chaleur est rejetée par mes chaudières dans l'atmosphère, ce que ne font pas (pas directement, car au final ...) mes radiateurs.
Enfin, les frais d'entretient des "eber très cher" sont très loin d'être négligeable (autour de 5000 F cosntaté en 5 ans), du coup ne les utiliser que lorsqu'on ne peut pas faire autrement est loin d'être anodin.

Je n'arriverai sans doute pas aux mêmes conclusions si je traitais d'une maison à terre chauffée au fuel, au gaz ou à l'électricité, là ton "mortel" est le mien ;-)

Yves.

les convecteurs...
... ont la réputation de dessécher l'air ambiant. Je ne sais pas si ces appareils sont envisageables à bord, mais c'est peut-être à tester...

on séche
Bien des billes de bois par ce systéme!!!!

Humidité : problème pas simple.
Le problème est celui d'un espace confiné avec des variations thermiques externes importantes.

Quelques éléments techniques : la courbe de point de rosée de la vapeur d'eau est la suivante :
4,8 g/m3 à 0°c 9,4 g/m3 à 10°C 17g/m3 à 20°C 30g/m3 à 30°c (cf diagramme de Mollier)

L'atmosphère habituelle à 20°c nous parait confortable lorsque le taux d'hygrométrie oscille entre 40% et 60% d'humidité (6,8g et 10,2g d'eau par m3).
En deçà l'atmosphère est sèche et on a souvent soif (ex: salle climatisée non régulé en hygrométrie) au delà, l'atmosphère est lourde : atmosphère orageuse.

Des 70% d'humidité il y a tendance à la condensation.

En cas de forte humidité, ex: maison aux murs humides, on a tendance à pousser le chauffage et à se calfeutrer pour retrouver un équilibre hygrométrique convenable. L'air humide est conducteur de la chaleur d'où la sensation de froid. Et plus on ferme, moins on ventile et pire c'est!

Je confirme que l'homme au repos est un générateur d'humidité avec des valeurs de l'ordre de 50g d'émission d'eau par heure. (de quoi saturer 6m3 d'air par heure, air à 50% d'humidité initiale) : combien de personnes à bord pour définir le renouvellement d'air nécessaire à l'élimination de l'eau.
Deux personnes -&gt 12m3/heure soit vraisemblablement 1/2 volume de bateau par heure.

Un tel taux de renouvellement nécessiterait un dispositif de chauffage convenable avec échangeur genre double flux pour ne pas trop perdre d'énergie...

Quelques autres points :
l'air humide est plus léger que l'air sec environ 1,5% de densité en moins. Donc l'évacuation de l'humidité doit se faire préférentiellement dans les hauts. L'humidité diffuse naturellement et se répand dans tout le volume d'un bateau en quelques minutes ou dizaines de minutes en champ libre donc pas de point préférentiel hors mis la cuisine.

La condensation s'accompagne d'un échange thermique important 2450 joules par ml, chaleur qu'il faudra fournir pour re-évaporer l'eau! Enfin le bois présente des caractéristiques d'adsorption importante (accumulation d'eau sous forme de vapeur) d'où des problèmes de séchage long de ce fait.

Il est certain que vivre à bord suppose un certain confort.
On cherche à stabiliser les choses vers 20°c et 50% d'humidité.

Lorsque la température externe atteint 10°c et la transmet à une paroi conductrice on assiste à une condensation, car cette température correspond au point de rosée de notre air de confort.
Et si cette paroi descend encore en température on assiste à un gradient de condensation.
Le volume se vide de son humidité qui condense sur cette paroi en respectant l'équilibre de la courbe de point de rosée.

La solution est donc bien un mélange d'extraction d'humidité ou de ventilation calibrée pour éliminer la vapeur d'eau produite, le tout associée à une isolation et élimination des ponts thermiques.

Une gestion raisonnable de la température la nuit, avec ventilation généreuse avant de se coucher est peut être aussi une solution à retenir. Peut-être aussi la conservation volontaire d'une paroi froide équipé pour le ruissellement et le rejet à l'extérieur.

Les dé-humidificateurs statiques sont des solutions qui intéressent l'hivernage mais pas la vie à bord sauf à vouloir conserver un volume clos très sec comme une penderie qui serait étanche. (Attention au renversement éventuel du liquide bien sur. )

Attention à ne pas trop assécher l'atmosphère; trop sec est invivable.
Attention à la cuisine du soir, sur le plan de l'hygrométrie c'est une catastrophe!

Bon courage