Conseils!! restauration yawl bois-acier PB rouille membrure

à faire / pas faire
vu depuis mon clavier et l'experience de restauration / construction que j'ai:

surtout ne pas faire de traitement epoxy ( qui n'a aucune chance de tenir(

choisir entre fer galvanisé au bain à chaud et bois lamellé

ne pas oublier aussi que les anciens rivés sont à changer et donc qu elle est la possibilité de refixer les nouvelles membrures au bordé ( rivets cuivre , autre ? )

autre façon

dans ce cas precis .

il s'agit d'une reparation donc il suffit dans un premier temps d'enlever la membrure rouillée qui serra utilisé comme gabarit pour le traçage et le formage de la nouvelle membrure .

Il faut les enlever une à une et les remplacer au fur et à mesure ainsi pas de risque de deformation du bateau et celà evite aussi d'enlever le bordé operation à gros risque pour le remettre .

autre astuce : "balancé" l'épaisseur de la membrure vers l'avant ou l'arriere du couple de tel sorte d'avoir toujours du "gras" à enlever le "maigre" à calculer est plus difficile à faire .le gras est enlevé apres presentation de la nouvelle membrure à sa place.

josé

oui je comprends

bien ,

c'est aussi l'une des raisons pour laquelle mon choix serait tout bonhomment de remplacer les membrures acier par des membrures acier galva à chaud car pour moi les "mariage" acier,lamellé collé finissent souvent par des divorces ce n'est pas logique pas homogene l'un étant plus raide que l'autre donc le plus raide prendra plus de charge que l'autre .
et il me semble qu'a faire c'est bien plus simple bien plus rapide et pas plus cher

josé

maintenant
notre ami a deux points de vues differents mais concordant à lui de choisir et de jouer ....

josé

à priori
je dis bien à priori

• il serrait souhaitable de ne pas faire de nouveaux trous dans le bordé ,d'autant plus que ceux-ci serrait tres voisin des premiers.Donc apres avoir enlever l'ancienne membrure et presenté la nouvelle il serait bon de percer celle-ci de l'exterieur à travers les anciens trous .

et pour etre sur d'etre bien dans l'alignement du trou dans le bois faire un "canon" de perçage dans du bois ou mieux une piece metallique on la maintien sur le bordé on la traverse avec le foret ainsi celui-ci est bien perpenduculaire au bois.

et il faut effectivement que les trous definitif avant galva soit 1mm plus fort que le rivet qui serra mi en place.

josé

Bonjour,

@ Calipso2, d'accord pour le collage déporté des membrures pour éviter le maigre mais perso, la seule façon de finir avec une membrure homogène dans les deux plans c'est de serre-jointer sur le transversal et le longitudinal de la membrure (molding and siding in english... ). Chaque fois que j'ai fait l'essai de ce que tu préconises, la pression de serrage ne pouvait etre répartie correctement sur toute la largeur de la membrure à cause du porte -à- faut, surtout dans les extrémités. De plus, la colle...ça glisse. Ce n'est qu'aprés la huitième membrure que j'installais sur un Albert Srange (arrière canoé à forte courbure) de 35ft construit sur mannequin latté femelle, charpente tout en lamellé, que j'ai enfin pu produire un travail correct.
C'est vrai que je ne travaille qu'à la résorcine et que dans le cas d'époxy le serrage n'est pas paramount...
Pour ce qui est du choix du materiau, bois versus acier, tous les voiliers composites que j'ai eu l'occasion de voir de prés, (Thendara, Orion, Royono) c'est sur que la rigidité achevée par la structure acier est trés grande et les rapports de lest de ces bateaux et les efforts du gréement largement surtoilé pour la régatte s'imposait mais le résultat de deux matériaux ne travaillant pas dans les memes conditions est toujours source de problème, sans compter que la rouille, à long terme, sur la semelle finit toujours par gagner.
(comme les champignons sur du bois tu vas dire...) Au niveau cout, il me semble aussi qu'il n'y a pas photo. Cela est mon avis perso, of course, et comme je suis pietre soudeur et que j'aime tout faire moi-meme...
Pour ce qui est du varanguage par contre, pour une restoration perenne, si j'avais les moyens, je ferais des formes en bois pour les faire couler en silicon-bronze par une fonderie. Sinon, ne serais ce que pour conserver le mode de fixation, en acier comme les originaux. Quand meme moins chi..t que des membrures à mettre en place.... mais ceci n'est que mon humble avis. Bon vent à tous

merci à tous pour vos contributions...
Je ne m'attendais pas à autant de conseils (même si c'est tout à fait digne de la communauté hisse-et-oh-ienne!) et j'en suis tout à fait reconnaissante! :-)
Effectivement y'a plus qu'à! Choisir entre les différentes options et relever les manches!

@ alwoodrat
Merci beaucoup pour les conseils et les détails (un peu effrayant car je n'y connais pas grand'chose question travail du bois) si on choisit le lamellé collé, ce sera probablement dans les mains du chantier... en espérant que le devis ne soit pas de qq millions d'€ parce que là ce ne sera tout bonnement pas possible! (et non, yamyam c'est pas le nom du voilier, c'est mon nom à moi ;-) )
@ calypso
je penche plutot vers la solution fer galvanisé,en changeant toutes les membrres (histoire de régler une fois pour les 50 prochaines années ce problème de rouille).

Mon ami (qui est en fait le conducteur de travaux) pensait
(1) déponter (ce qui ne me plait pas beaucoup parce que le bateau est en extérieur mais semble incontournable...on va devoir bâtir un abri)
(2) enlever une sur deux d'un bord et de l'autre en quinconces, afin de faire refaire les membrures en utilisant ce gabarit en juste "deux fournées"
(3) Puis s'attaquer aux varangues et aux pièces de liaisons à souder entre les membrures/varangues
(4) reste le problème de la préceinte (à enlever en premier, remettre en dernier?)sur laquelle repose le pont et toutes les membrures sont fixées (aargh!)

@bil56
ce sont des rivets qui fixent les bordés aux membrures

Merci encore de vos contributions.
encore une question: les plans originaux, est-ce-que ça suffit/peut être d'une grande aide pour refaire les membrures à l'identique?

Je crois que la photo n'était pas passée le premier coup

désolé
je viens de relire ce post et me rend compte que j'ai écrit Myamyam au lieu de Yamyam... veuillez m'en excuser. (ce n'est pas un lapsus à la Dati... quoique si c'est le nom du yawl... appetissante la bete). J'ai fantasmé pendant des années sur deux yawls ammarés au CNTL à Marseille en regardant leurs lignes pendant des heures sous le soleil du
Sud...

Bonjour Yamyam,
éffectivement, un dessin ou plutot une photo étant bien mieux qu'un long discours, je comprend mieux le problème et en conclue qu'il sera plus simple de repartir sur de l'acier galva pour la bonne raison que des bordées comme celles de ton destrier doivent etre fixées en "vertical" en plus de "l'horizontal" et tu dois avoir deux autres peaux en diagonales en plus... donc pas question d'enlever une planche sur trois pour le serrage (comme sur un bateau composite classique). L'ajustage de la membrure dans ton cas, se faisant par des étais de reprise/poussée sur le barreautage n'en serait que plus difficile. Franz Maas dessinait de trés belles carènes. Encore bravo pour ce choix et courage pour ce super refit. Maritimes salutations et bon vent à tous.

perçage precission

il est impossible de percer tous les trous sans que la membrure bouge .

Donc faire comme d'habitude :un premier trou ,un boulon, un deuxieme trou à l'autre bout de la membrure,un boulon voir un troisieme trou avec un boulon ensuite plus de probleme.

le perçage devrait permettre à la membrure de retrouver la forme apres galva.

josé

non non

il ne faut pas boucher les trous par contre il faut mettre abondement du "Blious" qui lui restera toujours élastique et qui fera l'étancheité.

c'est ancien comme produit mais on n'a pas fait mieux

c'est pourquoi
je dis plus haut qu'il faudrait partir sur du "neuf" et boucher les anciens trous par des tappons collés de la longueur de l'épaisseur de la bordée. (j'ai peur que vu la largeur de la planche, une pignette classique n'exerce trop de pression en gonflant et "éclate" la fibre. Ma concerne vient du fait qu'ayant réparé quelques canots à clins, il m'est arrivé d'avoir des problemes d'étanchéité et ce, toujours sur le clin que j'avais conservé et non sur le neuf.

intérressant ce projet

je n'ai jamais été confronté à ce genre d'intervention (toujours refusé d'intervenir sur cold moulded ou composite), mais je trouve ce post interressant. Il y a quelques questions que je me pose et si Yamyam pouvait y répondre, je lui en serait reconnaissant . Quelle est la distance entre les rivets? Un toutes les quatre ou cinq lattes? Quels sont la nature et l'état des plis extérieurs? Est-il prévu un recouvrement des vieilles peaux par un pli supplémentaire ou celles-ci ont déja été enlevées?
Quelle est la nature des fixations actuelles? Quel est l'état de la quille, de la voute (sur un yawl, le pied du mat d'artimont étant "dans le vide" et aprés la louve, c'est un des points de faiblesse...surtout si l'haubanage a été abusé).
Un petit "tuyau" en ce qui concerne le batiment à construire autour du projet si vous voulez du pas cher mais solide: dans du bois blanc bon marché mais sans trop de noeuds, débiter des lattes de 5cm x 1.5cm x la plus grande longueur possible et les coupler entre elles par des blocs de 5cm x 3cm x 7cm tous les 60cm sur un moule de la courbure que vous voulez donner au batiment ( cinq ou six clous bien perpendiculaires à la base suffisent pour le moule) Dans une demi-plaque de cp ou agglo vous faites des goussets pour le faitage et la jonction au chassis que vous aurez cloué sur des piquets carrés enfoncés dans le sol . Couverture en polyanne épais agraffé sur les fermes. Isolation si vous avez les moyens et fermeture par une autre peau en polyane et treillis tendu d'un coté à l'autre tous les 50cm. Tres bon marché et souple mais résistant au vent et neige... salut

désolée... pas mal de boulot et réponse tardive
finalement l'état des membrures est moins désatreux que prévu, fin du sablage prévu pour demain (s'il n'y pas encore un autre imprévu!)
pour répondre aux question d'alwoodrat:
-distance entre les rivets: un pour chaque bordé (et comme les bordés c'est du teck en 40x40) ça doit faire un tous les 4 cm!
- euh... plis exterieurs? je ne suis pas sûre de comprendre. C'est un terme qui s'applique au bois en lamellé-collé non? parce que là c'est du massif. Et sur l'extérieur, pour ce que j'en sais (on a sablé, sur les conseils du chantier, ici et là) la coque est en bon état
- fixations: les rivets semblent "lacher" un peu de rouille (qq vieilles coulures sur la coque en extérieur) mais je suis incapable di dire si c'est profondément rouillé
- la quille semble bien fixée et en bon état si ce n'est une protubérance bizzare quon n'a pas réussi à identifier jusqu'ici (j'essaierai de mettre une photo)
- la pièce basale du mât d'artimon est (très?) rouillée (j'en saurai plus à la fin du sablage (on a procédé de la proue à la poupe), elle fait partie de l'ossature metallique du voilier. Ce doit être pour ca que la voûte n'a pas trop souffert (c'est le tableau arriere qui a pourri et que nous devons changer, ou plutôt faire refaire par le chantier)
J'espère avoir répondu aux questions.

Et merci pour les "trucs" de construction pour l'abri

Je vous remercie tous de vos conseils et astuces. On se tâte encore (finalement) sur la nature du remplacement des membrures: le chantier et l'architecte que nous avons contacté grâce à un membre de hisse-et-oh penchent pour le lamellé-collé (mais il faut en ce cas-là tout changer). On attend de voir l'état de toutes les membrures et de l'ossature pour se décider.
Je vous tiendrait au courant de l'avancée des travaux!