Contre-moule fissuré sur Dufour 31

Quand le contremoule a été stratifié à la coque son gelcoat n'a pas du être meulé au niveau de la reprise (normalement on met un tissus d'arrachage pour que la reprise de strat se fasse fibre sur fibre). La strat n'a donc pas eu une tenue correcte sur le contremoule.... C'est à refaire.

c'est bien ça. Le contremoule est collé à la choucroute (colle polyester fibrée), puis reprise de stratification. Sur ta video on vois bien que la reprise de strat n'a plus d'adhérence sur le contremoule mais n'a pas bougé de la coque.

meuler sur l'arête et la partie sans adhérence devrait dégager. Avant de réparer quoi que ce soit, meuler partout jusque la fibre.... Faut que ce soit fait sérieusement....

C'est en soit un problème structurel. La reprise de strat n'est pas là pour la décoration. C'est sans nul doute à réparer sérieusement.
Il s'agit tout de même du contremoule qui sert à rigidifier la coque....

Je suis retourné aujourd'hui au bateau. Plutôt que découper, j'ai arraché le morceau qui ne tenait pas sur les bords. J'ai été plutôt surpris de la facilité que j'ai eu pour arracher, sur les photos on voit bien le mat qui s'est arraché (je pense), et qui à mon avis devrait pas avoir cette texture là, Ils auraient pas oublié de mettre de la résine ?

J'ai tout nettoyé, plutôt que meuler vu la poussière générée (comme j'avais pas envie de pourrir tout l'intérieur), j'ai fait ça au couteau de peintre et après au papier de verre, voir la photo résultat (il reste un peu de gelcoat sur la photo, que j'ai aussi enlevé après mais j'ai pas refait de photo)

Est-ce qu'à votre avis ça va accrocher bien là dessus (je compte passer un coup d'acétone et hop) ?

On voit que sur les bords il y a un jour assez important, entre 3 et 10 mm en fonction de l'endroit, est-ce que je colmate avec quelque chose ou je met juste la fibre par dessus ?

Je mets du mat 300 / rowing 300 ? ou plus fort grammage ?

Je pense que ça mérite un coup d'oeil de pro avant de faire quelque chose.
Il fait à mon avis bien recoller le contremoule à la coque, mais je ne pense pas que la surface du stratifié permette une bonne adhérence, il faut qu'il sèche en profondeur. Ensuite plutôt époxy.
Il n'y a que ce endroit qui pose problème ?

J'ai oublié de préciser que j'ai démonté tous les planchers, et je n'ai constaté aucun problème nulle part ailleurs (en tout cas aux endroits accessibles).

De plus, l'endroit où c'était décollé n'était pas spécialement humide... La différence de couleur sur les photos c'est juste tout blanc là ou c'est moi qui ai arraché le mat, et le sombre c'est là où ça s'était décollé tout seul, donc ça a vieilli au contact de l'air et de l'humidité ambiante (enfin c'est ma théorie).

Les traces noires sur la strat que j'ai enlevé sont plutôt superficielles, je pense, au vu des traces que j'ai trouvé tout autour, que c'est en partie du à de l'huile moteur (le précédent propriétaire avait eu un accident de filtre à huile moteur qui avait été changé par un avec le mauvais filetage, et qui avait sauté en marche, le résultat étant 5L d'huile déversés dans les fonds !). Même après le nettoyage, et même encore aujourd'hui plus de 10 ans plus tard, il reste des traces noires dans les fonds.

Sur la coque, quand on zoome sur les photos, on voit bien que le "marron" qui reste est uniquement par "tâches" et je pense que juste en nettoyant avec de l'acétone ou en ponçant légèrement plus ça partira.

Maintenant il est vrai qu'il y a une différence de teinte entre la partie qui était "collée" et celle qui s'était décollée. En regardant de près je n'ai pas vu d'autre différence (de structure, de son quand on tape dessus ou autre), mis à part cette couleur.

Je n'ai pas de réponse à ma question qui était de savoir si c'était normal de retrouver du mat dans cet état ? Pour moi, comme le mat aurait du être imbibé de résine, ça n'aurait jamais du pouvoir se décoller comme ça à la main, non ?

Soit un défaut d'imprégnation, soit la résine a été altérée par l'eau qu'il y avait dans les fonds.
Si c'est de l'huile qu'il y a eu dans les fonds, ça ne va pas faciliter l'accroche de la résine de réparation. Nettoyage au solvant dégraissant (acétone ou mieux solvant dégraissant de carrossier) et ponçage jusqu'à avoir une couleur normalesur la coque et aussi la surface de collage du contremoule. Ensuite collage à l'époxy chargé du contremoule, meulage du bord et joint-congé pour avoir une transition progressive, puis stratification de reprise, toujours à l'époxy avec uniquement du tissu (pas de mat). Multiplier les couches de 300 g, c'est plus facile à travailler. Pas besoin de gel-coat, comme ça on verra ce qui se passe en dessous.

mais cette plaque que tu as arraché, elle ne sert à rien maintenant,
tu veux faire quoi ?

Tu n'as plus qu'à nettoyer, poncer, renettoyer (surtout au niveau des surfaces du collage du contremoule) et stratifier la reprise de strat autour du contremoule.
A mon avis pas besoin de stratifier sur toute la surface de la coque, sauf peut être une épaisseur pour faire propre et étanche.

si tu arrives à avoir une surface propre et sèche ,si le bato est à terre mesurer l'humidité .
si le navire est à l'eau bien dégraisser au mek
prendre de l'époxy à l'eau pour le premier accrochage ,travailler avec du biaxial et de l'époxy normal une fois que la première couche à commencé à polymériser .pour le recollage des varangue ,mastic époxy vc watertite
plus il y aura de couches fines plus ce sera solide
terminer avec un tissus d'arrachage ,cela simplifiera la finition
pour les fentes sur la varangue ,meuler sur 10fois l'épaisseur
et même matériaux que pour le recollage ...
alain

Le plus simple est d'utiliser un ciseau á bois bien affuté a la main: tant qu'on enlève quelque chose sans forcer on continue...Ça peut s'arrêter tout de suite, ça peut mener loin, mais á la fin on a fait le tour de la question. Ensuite on strate, époxy, bi-axial, en lisant bien les modes d'emploi c'est bien difficile. Et comme s'accordent á dire tous ceux qui ont fait ce genre d'intervention: "c'est bien plus solide maintenant qu'avant."

ton contre moule fait partie des renforts ,ce sont de omégas
ils doivent être solidaires de la coque
donc faire rentrer de la colle dessous les plaquer avec une épontille reprise sur le pont et après stratter les retours .
alain

et bien remonter la strat sur les côtés des omégas (après avoir meulé le gelcoat)

Le watertite est un enduit, pas une colle. Utilise plutôt la même résine que pour la stratification chargée avec des microsphères et de la silice. Avec un durcisseur adapté à la température de l'eau.

Sauf qu'en Bretagne la température de l'eau aura du mal à monter jusqu'à 20°... Et quand je lis la doc sur les accélérateurs d'epoxy, ils me parlent de post-cuisson...

bjr,
SVB distribue westsystem ,je viens de strater un support de vérin de pilote avec du biax en prenant l'accélérateur fast on a 20mn pour travailler je prépare 200gr par 200g ce qui permet de faire 1m2 à peu près en 250 gr
www.go2marine.com[...]ems.jpg
alain

donc 105+205+406 pour les joints congés
105+205+ biax 250 pour la strat par dessus les joints congés
en largeur dégrèssive ..
faire sauter les retours à la lapidaire bien nettoyer au mek après décapage .avec 10° de température on peut commencer à travailler
un coup de pistolet à air chaud pour démarrer et après ça part tout seul ..
j'ai straté avant-hier avec ces produits un support pour un vérin de pilote
il faisait moins de 10° ,une fois fini j'ai mis un chauffage de sdb céramique toute la nuit ,hier j'ai monté le vérin et fait des essais
c'est le tableau arrière qui se déforme quand je bloque la barre
donc c'est bon .
alain

Les réparations polyester , qu'elles soient , re-stratifications , remplissage avec charge , collage ,enduits , fonctionnent parfaitement bien avec du polyester, et pour cause .

ou ces gras en résine, tu a utilisé quoi comme résine ,polyester ou epoxy ?

bonjour ,
si l'échantillonage y est ,ça ne bougera plus jamais ...
il ne reste plus qu'a faire l'autre coté pareil .
alain