dérive relevable

tole d'acier
epaisseur 20mm c'est peut être un début

re dérive relevable
Merci pour ces infos,je vais opter pour la galvanisation.

pas sur
que le prix en vaille la chandèle,je ne suis pas du tout connaisseur, attend la réponse des pros du métal. Ce que je sais c'est que la galvanisation ne fait qu'une très faible épaisseur et qu'en milieu salin cela ne tient pas !!

20 mm

je ne sais c'est quoi comme bateau mais 20mm ça me parait bien épais du 12 mm ça me semble bien suffisant à moins que la derive fasse lest.

Ne pas oublié que l'inox c'est en gros 1/3 plus costaud que l'acier tu peux donc diminuer un peu l'épaisseur.

Il faut savoir apres avoir interrogé les vendreurs d'inox que celui-ci n'a pas augmenté de prix comme l'acier ou les autre metaux .

Ayant la necessité de changer ma derive (12mm) j'ai regardé du coté du prix 1m2 en gros 800€ à 1000€ decoupé au laser.

josé

et pour jouer
et être très précis sur le dessin de l'archi c'etait 16mm (Merçi Caro)

après réflexion
Après réflexion, je vais essayer de regarder du coté de l'inox d'autant que j'ai la possibilité de découper la tôle et que les dimensions de la dérive sont modestes.le bateau est un 5.20m que je restaure entièrement et j'ai la chance d'avoir le gabarit de la dérive.Merci à tous pour les infos.

y'a costaud et costaud
Prends un morceau de caoutchouc et plie le dans ton étau: il faudra le plier beaucoup plus de fois que ton morceau de ferraille pour le déchirer.
Conclusion: faut faire sa dérive en caoutchouc?

J'ai pas dit que l'inox était moins solide, j'ai dit que j'avais entendu dire qu'il était moins rigide.

voui, c'est pourquoi j'avais mis plein de conditionnels...
... il semble bien que quand je m'en étais enquis, on m'avait exagéré l'inadéquation de l'inox pour une dérive.

Si je comprends bien tout ça, une dérive inox risque de fléchir un tout petit peu plus sous l'effort qu'une dérive acier (module de Young légèrement plus faible). En revanche, elle ne plierait réellement de façon durable -par exemple lors d'un échouage avec effort latéral- que sous une pression plus forte (limite d'élasticité plus forte).

De plus, elle a quand même plus de chances de conserver ses bonnes propriétés plus longtemps qu'une dérive en acier à ferrer les ânes, transformée en mille-feuilles de rouille au bout de quelques (dizaines d')années...

Bref, je crois qu'on peut considérer que l'avertissement que j'ai colporté sur l'inox est nul et non avenu.

Merci de m'avoir aidé à clarifier ça...

non Hubert

il est au contraire plus rigide ,croie moi ...

sur les presses à plié il y a un abaque determinant l'épaisseur limite de pliage suivant le rayon ,cet abaque est fait pour les aciers "courant" mais en asterix en dessous il est toujours precisé que cette épaisseur doit etre diminué du 1/3 pour les inox..idem pour les guillotines ...

c'est un vieux chaudronnier qui te le dit :-D

josé

Hubert

continuons l'information sur le "chaudronnerie"

les toles sont laminées dans le sens de leur longueur et ce laminage cré un sens de resistance comme les fibres du bois.les "fibres sont dans le sens de la longueur de la tôle.

Ainsi lorsque tu fais un pli perpendiculerement aux "fibres" il te faudra un effort plus important pour realiser le m^me angle de pliage que dans l'autre sens .Et ce n'est pas negligeable loin de là.

Donc il serait bon de tenir compte de ce facteur.

On me dira comment savoir dans quel sens sont les "fibres" en observant bien ça se voie mais difficilement et tout bon chaudronnier fait une marque sur la tôle apres le debitr de la premiere piece.

josé

acier ou inox?
A épaisseur égale, l'acier est plus "raide" que l'inox. Pour prendre un exemple vécu sur mon ancien gibsea 31, il fallait 10 mm d'épaisseur en acier et 12 mm en inox pour obtenir la même raideur.Finalement j'avais opté pour l'acier, je l'avais fait shouper (shooper?)puis j'ai appliqué un primaire,et j'ai stratifié (un mat et un roving fin), gel coat, ponçage et finition. L'ensemble a tenu 13 ans sans autre problème que les reprises de strat liées à quelques menus talonnages (il arrive qu'en régate on aille jusqu'à 'sonder" avec la pointe de la dérive pour éviter le courant...)et bien sûr un changement d'axe (par précaution).
Mais attention: la dérive faisait ainsi 15mm d'épaisseur pour un puits de 25mm de large. Une année, j'ai dû laisser le bateau au sec: à la remise à l'eau, la dérive était bloquée par des "boursoufflures" de rouille venant de la fonte de la quille. Elle est descendue à la masse et au palan 2 tonnes! Moralité: tant que le bateau navigue, l'intérieur du puits est autonettoyant, mais il vaut mieux prévoir une marge plus importante entre épaisseur de la dérive et largeur du puits si on met au sec pour une assez longue période...

tout à fait

d'accord avec toi , pas de sablage , pas de peinture , ensuite pas de rouille , pas d'entretien et ça tiendra la vie du bateau m^me si elle est un peu terni celà n'a aucune importance

josé

surement moins cher

si on compte en plus le grutage et la mise à terre du bateau pour changer la derive rouillée .

josé

reste un probleme

à resoudre et pour l'instant je m'interroge.

Une fois dans mon autre vie j'ai cru bien faire en faisant fabriquer les grilles des prise d'eau d'un bateau (un homme rentre dans la prise d'eau) en inox avec des chutes qui trainaient.

Quelques temps (5/6 mois )apres le bateau est revenu au chantier il n'avançait plus, le bout des pales de l'helice étaient toutes bouffées sur plusieurs cm , electrolyse entre les grilles et l'helice.Bravo José :pouce:

Alors je m'interroge qu'en pensez vous?

josé