dilution des ppu pour imprégnation

G4
il ya me semble-t-il un produit tout pret appelé G4.

Mais que veux-tu faire, qu'entends-tu par imprégnation ?

mais non !!
pas question d'enfermer de l'eau dans le bois !!!

c'est sur du bois sain que je veux faire ça, sain et sec !!!! (9%)

ouh là là !
ton bois est humide ou pourri ?
si pourri, changer plutôt que de tenter d'enfermer l'humidité ou ce qu'il en reste et faire une sorte de "sandwich" bois pourri...

le débat est lancé, c'était mon h avis... D'autres avis ?

le g4
revient moins cher que la PPU à quantités égales .
Il est prévu spécifiquement pour ça .

Moins tu utiliseras d'acétone mieux tu te porteras .(c'est un leucémique qui te le dit) . Et surtout ne jamais se nettoyer avec .

Ca ne sert à rien de multiplier les couches .
Deux suffisent, la peinture fera le reste .

De toute façon tu ne "fermeras" jamais du bois massif et ce n'est pas le but à rechercher . Tu ne pourra jamais le bloquer à un taux d'humidité fixe .

Un traitement préalable fongicide et bactéricide compatible avec les résines serait plus utile si il y a un risque ou un début d'attaque . Ethylène glycol par exemple, se trouve dans toutes les stations service .

JL

bonne méthode
j'utilise le PU dilluée au deux tiers avec de l'acétone.
Ca marche très bien à condition d'effectuer l'imprégnation en température descendante d'une part, et surtout d'éviter de surcoucher trop vite à fur et à mesure que la colle est absorbée ( que l'acétone s'évapore ), sinon, ça mousse.

donc, attendre pour la deuxième couche, au même taux de dillution, que la première couche soit "amoureuse" ( environ deux heures à 20 degrés )

Guillemot

l'eau douce quelle galère
mon star est sain dans l'ensemble...
les parties pourries et cassées vont etre purgées, réparées ou remplacées...
pour le pont (qui n'est pas pourri non plus) c'est plus compliqué... le tout n'est pas démontable (ou alors avec plusieurs mois de travail) c'est un ensemble de bordés qui sont rivés par quelques centaines de petit clous en cuivres recourbés sur des lattes en dessous. l'ensemble forme une grande "peau" fixée par des visses sur les barots (pas sur de l'orthographe ni du terme exact) de pont.

l'eau douce s'est accumulée pendant quelques années (4 ou 5 au plus) autour de ces petit clous et le bois est plus altéré à ces endroits

comme je veux sauver l'ensemble (le durcir et le protéger de l'eau), j'ai pensé à cette mixture polyuréthane pour ne pas avoir recour à l'époxy trop étanche....

après réflexion et consultation de quelques pro je me suis dit que d'en passer sur tout le bateau ne serait pas une mauvaise idée...

j'ai deja
ecrit sur d'autres fils tout le mal que je pensais de la PPU en tant qu'autre chose que de la colle à utiliser dans des conditions d'assemblage et de prression ne souffrant pas d'amateurisme....je n'en rajouterai donc pas une couche de plus aujourd'hui ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

bateau qui reçoit de l'eau
pardonnez mon inexpérience mais un star ça prend beaucoup d'eau par le cockpit... tellement qu'il y en a qui mette des trucs qui s'appelle "vite vite" et qui permettent de vider le bateau à une certaine vitesse

je suis bien d'accord que d'enfermer de l'eau dans le bois c'est la dernière des choses à faire mais pour un petit bateau de regate c'est pas grave alors toute cette flotte qui arrive par l'interieur ?

ça existe
plutot que de diluer la colle PPU , j'avais utilisé il y a 10 ans un produit professionnel spécialement fait pourl'impregniation/protection/consolidation du bois

ça s'appelait PU1000 et vendu en bidons de 5litres par je crois INTERNATIONAL ; résultat impéccable!

essayez de les contacter et dites nous

et on se répète...
Il ne faut pas rèver, le bois viellis et un jour...

bref il faudra ménager la bête!

Deux orientation pour réparer, du provisoire rapide souvent cache misère ou du rentre dedans réaliste.

L'idée d'utiliser ces produits miracles de solidification est un leurre! Ils ne fonctionnent que pour les objets inertes, si l'ensemble est soumis à des contrainte mécaniques ça ne fonctionnera pas et encore moins si on parle de "fatigue" (efforts moyens répétitifs) du système.

Pourquoi? tout simplement parceque le bois doit sa soliditée à ses fibres, si elles sont endomagées par la pourriture et que les caractéristiques de souplesse sont perdues du même coup, alors ça casse au lieu de plier.

Un produit liquide sans fibres apportées et dont la pénétration sera hazardeuse ne changera pas grand chose. Il pourrai même faire perdre la souplesse en surface et créer des micro fissures particulièrement néfastes! (la "peau" extérieure est la plus soumise au contraintes).

Ne nous dis pas que tu pourrai fibrer en surface, on a déja dis ce que l'on peut penser de cette fort probable erreur.

Note que si ta coque est en cp il est hors de question de peller le bateau ou d'en remettre une couche! Ca ne marche pas.

je le répète: un peu de courrage, si tu choisis de changer les panneaux dis toi que ce n'est pas si compliqué. Revois aussi les récits des réparation de bateaux en bois, en général le pont est déposé!

;-)

un petit mot

pour moi la restauration c'est de sauver tout ce qui peut l'etre, car si on change tout ce qui est usé sur ce star, autant le mettre dans un musée et en refaire un carrément:

mon problème pour le moment est de savoir si l'on peut sauver le pont ? pour moi oui alors l'arracher au pied de biche je dit non !!! d'autant plus que retrouver des longueurs pareille en vrai acajou (et pas une essence de rapprochement) on peut toujours se taper....

l'objet de ce fil c'est de savoir comment protéger du bois usé du pont afin de garder l'esthétique de l'ensemble.

ce pont n'est pas pourri, j'en sais quelque chose: c'est moi qui l'ai démonté... et je pense que du coté solidité (aussi bien pour suporter ma carcasse que pour rigidifier le bateau) il est tout a fait capable d'encaisser encore pas mal de temps (je fais une centaine de kilo et je me baladais dessus encore hier !!!!)

sur un bon parquet en chene ne met t'on pas un bon vitrificateur polyuréthane pour ne pas l'user ? (on peut essayer la cire, le vernis.... et tout le tralala... n'empeche que le polyuréthane ça tient plus longtemps (et pourtant le parquet c'est du chene premier choix, bien sec et bien dur et à l'abri de surcroit !)

vous voyez ou je veux en venir ? non ?

se que j'en pense c'est:

ok enfermer le bois: bof mais le vitrifier à l'extérieur et le laisser respirer à l'interieur (genre glicéro microporeuse)? alors des avis ?

allez sans rancune

bah ca alors!!!
tient toi c'est international et pas soloplast trucchimie g4.... ok je me renseigne sur ton produit !!

donc ok pour protéger le bois sain à l'extérieur ?

et pourquoi pas époxy + verni pour les uv sur le pont ? c'est trop dur ? si c'est bon pour la résilience et que le pont peut respirer par l'interieur je ne vois pas le problème ?

des avis ?

merci encore ;-)

euh...
et je parle d'expérience...

je te rappelle que la sweet lady a été mise à l'eau le 8 juillet à 14h, et regrutée le même jour à 14h20, avec 2000l dans les fonds et la pompe de cale à donf... :-(

Sicomin
Le pont de mon bateau est en CP + placage de teck
et le teck était bien usé avec le temp et le karcher que passé l'ancien proprio, je n'avais vraiment pas envie de le déposer et le refaire.
Je suis allé chez Sicomin, j'y ai rencontré une personne trés sympa qui posséde un vieux bateau bois a moteur.
il m'a conseillé 2 couches de Wood Imprég 120 diluées, le seul époxi qui craint pas ou moins les UV, et depuis mon pont est parfait et complétement étanche, je sais cela ne vaut pas..... mais je n'avais vraiment pas envie de le refaire.
Mais attention cela n'avait pas pour but de le renforcer structurellement mais simplement déviter qu'il subisse les imtenpéries et ne finisse par pourrir.
Philippe

dans la gamme international
tu trouvera un primaire nommé ucp. c'est en fait un genre de ppu diluée. c'est surtout un excellent primaire qui est compatible avec les peintures et vernis mono et bi composant tout en etant lui-meme mono composant.
il a l'avantage sur une epoxy d'etre plus souple et de faire sa prise avec l'humidité residuelle du bois (ou celle du local).
pour diaoulig qui est en cp c'est ucp en 3 couches puis laque bi pour camion à l'ext et glycero micro poreuse de chez casto à l'interieur.
en outre c'est un systeme recommandé par monsieur aubin.
amicalement
jpierre

pour le massif
il y a un produit qui semble avoir une certaine efficacitée pour la protection du bois : le carboxyl
Ce truc est proprement infame à mettre en place, les gazs doivent probablement participer à la pénétration de la protection, le souci s'est que l'odeur reste longtemps!
Attention une fois mis en place tu ne pourra même plus peindre par dessus.
Si tu a un pulvérisateur "airless" basse pression totalement en métal s'est plus agréable.

Modifier de la colle avec de l'acétone risque de ne pas faire un résultat de qualité, les solvants utilisés en fabrication ne sont pas comercialisés.

Sans quoi tu peu utiliser du "vrai" minium comme le font les pros au moment de la fabrication...

;-)