électrolyse et coque alu

puisard quille e realisation du poids de quille PLOMB coulee dans l'alu?? et structure realisation electrique bipolaire. isolation electrique du moteur.

la corrosion se detecte en forme de poudre blanc sur le fond interieuer du bateau
cordialment
Corrado

''''il ne doit pas être supérieur à -800 mV, auquel cas il y a corrosion en cours,''''
Non .... j ai encore contrôlé la semaine dernière un Maracuja de 1985 qui ne possede aucune autre anode que celle d’hélice ( hélice en bronze ) et dont le potentiel mesuré avec une anode de référence pro est de - 780mV .... et c 'est un potentiel normal sans corrosion en cours ... le même voilier contrôlé il y a cinq ans avait quasiment le même potentiel...
Donc une mesure supérieure a -800mV ne veut absolument pas dire qu'il y a corrosion en cours , mais simplement que la protection n 'est pas idéale en cas d'anomalie ...
Dom

desolé de mettre mon grain de sel mais il me semble que le potentiel n'est pas tres significatif seul...l'amperage entre coque et ++ d'une part et coque et - d'autre part me parait plus significatif....bien sur si on a 12v y'a un truc , mais le potentiel est tres capricieux et a tendance a varier beaucoup selon l'humidité ambiante ou meme le type de temps ( orageux ou pas)..je tolere jusqu' 2v en verifiant dans d'autres conditions meteo que ca redescend a un valeur faible (<100-200mv en ce qui me concerne).
Pour l'amperage on admet souvent 50ma , personnellement et toujours en conditions seches ( <60%) je ne tolere que 10 a 20ma. En ce moment j'ai 5 ce qui me parait paradoxalement tres suspect.
Controle tous les 6 mois si tu veux mais surtout plusieurs controle plusieurs jours de suite.
Surtout pour un controle complet il faut refaire la manip avec tous les consommateurs et producteurs ouverts ( coupés), puis en les mettant 1 par un ( un a la fois) puis en les combinant..il arrive souvent que deux consommateur ne fuient pas separement mais fuient lorsqu'il sont fermés ensemble...parfois c'est avec 3 ou n'importe quelle combinaison..
Les moteur sont rarement totalement isolés bipolaires , il me semble que ca fuit toujours un peu sans doute a cause de la qualité des relais ou d'autres organes ( sondes , alternateur)..
REMARQUE : ne pas croire qu'une piece plastique n'est pas conductrice, certaines fuient allergrement

Voir aussi le tres bon article sur
Dom

1) La remarque sur la ponctualité de la mesure est exacte. Toutefois, la mesure ponctuelle sera, par extrapolation, un indicateur de la sensibilité du précédent propriétaire et donc du niveau d'entretien de la coque vis à vis de la corrosion. Vu le coût de cette mesure, je ne vois pas l'intérêt de s'en passer...
2) Les informations contenues dans le lien cité ne sont pas exemptes d'erreurs grossières qui devraient néanmoins être rapidement corrigées par son auteur.

extrême attention aussi aux réservoirs d'eau intégrés à la coque, le chlore inclus dans l'eau est mortel pour les alliages alu au bout de x années ...

Oui mais en Bretagne c'est particulier : les nitrates protègent l'aluminium :-D

Filtrer l'eau au charbon lors du remplissage et installer une anode type ballon eau chaude.

Et si la coque est munie d'un detecteur de fuite, d'anodes et que l'elec est bi polaire,
on est equipé pour voir venir , non ?
avez vous deja entendue parler de lest plomb en pain sans caisson etanche mis dans les reservoir gas oil ?
le mien est fait comme ça (Meta)
Eric

Il n'y a pas grand chose à développer, si ce n'est de préciser que vous souhaitez faire la promotion des électrodes de mesure "galvatest", ce qui est votre droit.

Mais pour l'information des internautes ayant un bateau en alu, il est plus important d'indiquer qu'il y a quantité de techniques simples et bien connues à mettre en oeuvre avant de se rassurer (parfois à tort) en mesurant un potentiel avec ces électrodes, d'autant que cette mesure ne détecte qu'une partie des causes de corrosion. :langue2:

Le gas-oil neutralise la réaction chimique entre plomb et alu,donc il faut y garder toujours un fond de gasoil dans ces réservoirs-là.
Je l'ai appris de Jean-Pierre Brouns lors d'un "Portes ouvertes" chez META.

Mon chantier me conseille également de gratter les anodes régulièrement... peut-être pour enlever les éventuels dépôts ? Quand au circuit électrique, j'adopte une politique d'isolation drastique en espérant que ça réduise les risques. Un montage avec interrupteur bi-polaire ne me semble pas suffisant s'il est en marche quasi en permanence.

A propos de mesure de potentiels et de protection des anodes, je viens de recevoir 60 sondes (6€ les 60 !) et j'ai rapidement testé, ça marche fort bien. Testé avec 2 chutes d'alu (extrudé de grande surface de bricolage) de composition différente mais inconnue, on trouve respectivement 700mV et 900mV, ce qui montre bien qu'il faut vraiment connaître l'alliage précisément.

Que ce soit un bateau alu ou simplement un sail drive à tester sur un "plastique", ça marche.

Si quelqu'un en veux 1 ou 2, ça se glisse dans une enveloppe.

J'ai 0.01 à 0.02 mA de fuite. Mais bon, l'appareil de Reya ne peut pas voir des fuites aussi faibles.

Par contre je ne m'avancerais pas en ce qui concerne la limite admissible pour la fuite.

Pour mesurer (occasionnellement) de façon précise la fuite c'est facile :

Attention à mesurer les fuites avec "tout en marche", sinon on risque de ne pas voir les éventuelles fuites.

Je reviens sur ce fil pour avoir quelques précisions. J'ai mesuré une fuite de 4 MA sur le moins de la batterie. Une fois coupées toutes les alimentations Moteur et service ainsi que la prise de quai. j'ai toujours cette fuite. D'où peut elle venir ? Du quai ? De l'accastillage? des panneaux solaires ?
Une fuite de ce niveau est elle dangereuse ?

J'ai controlé avec un testeur de fuite.Quand je mets le plus sur la batterie et la coque j'ai bien du 12 volt y compris lorsque je coupe le circuit de service et moteur. J'en déduis que la fuite ne vient pas de la .Juste ?

bonjour à tous;tout a ete dit, dom, popsea qui ont bien resumè les choses! apres bien sure il y a radio ponton , le cafè du commerçe, et ceux qui savent tout, ou colportent n'importe quoi!perso= 55000 milles avec un romanèe puis un passoa mis à l'eau en 89= conclusion que du bonheur! je preçise aussi que j'aime bien les polyesters tres bien construits et fait pour durer; quels enseignements je tire? comme dit plus haut tout depend dabord du chantier,apres si la maintenançe est faite correctement par des gens au courant du materiau l'age de la coque n'a pas grande importançe! les regles incontournables= pas de mise à la masse permanente du moteur seulement au demarrage(isolation par relais) pas de mise à la masse des eoliennes ou de fuites electriques(attention au guindeau= dijoncteurs sur le plus et sur le moins) dijoncteur differentiel à l'arrivèe de l'alternatif du ponton(c'est mieux de ne pas laisser un chargeur allimenter depuis le quai en permanançe) controleurs de fuite au tableau sur le plus et sur le moins,un petit controle à l'ommetre de temps en temps pour se rassurer(si l'on est anxieux....) pas d'antifouling au cuivre evidemment, ni de ceux soit disant sans risque mais qui contiennent du tyoxanate de cuivre pour moi seulement du bioçide sans aucun metaux (ex trilux alu);
reservoirs integrèès à la coque suget inepuisable dont on a ergotè des annèes, moi le premier en etant equipè! peind ? ou pas peind? pas peind= chancres blancs avec des petites creuvasses dessous et pompes qui se bouchent!bien entendu jamais de sels d'argent ou de berlingots de javel pour purifier l'eau ! en general les creuvasses se stabilisent à 1 ou2 mm si vous n'avez pas mis de cochonneries purifiantes......peind = c'est mieux mais tous les 3/4 ans il faut faire des retouches si non chancres revenant joyeusement....... mon arme fatale anti chancres pour avoir des reservoirs plus beaux que neufs trente ans plus tard.vous visser dans les plaques antibalan des reservoirs, des anodes en magnesium pour chauffaux (une dizaine d'euros tous les deux ans) au remplissage vous mettez sur votre tuyaux avec des colliers deux filtres anti chlore et autres saloperies. vous aurez quelques residus noirs des anodes qui resterons dans les fonds , c'est pas grave c'est du magnesium comme dans la rozanna (c'est bon pour les vieux ils disent à la tv) tube d'etambot= c'est le point faible des bateaux alu(de part leur forme il ne sont jamais en ag4 mc) et se corrodent plus vite ! le mien est peind et traitè(façile à faire= brosse rotative en bout d'un flexible sur une perçeuse puis degraissage et vous tartinez au primocon) les anodes? les pandannodes= pour moi du pipeau qui enrichi votre shipp! en effet vu que le cable est en inox avec parfois un sertissage bronze vous etes sure qu'elles vont se bouffer! si vous les accrochez à un ponton bois vous aurez le meme resultat par contre de bonnes anodes en zing (pas en alu) fixèes à l'arriere de votre bateau sur un pas devis en alu soudè sur votre coque ça c'est efficaçe ! pour les lests en plomb dans des enveloppes en alu isoles dans de la resine(romanèe ) voir l'autre discussion; j'ai sans doute oubliè autre chose mais je peux revenir je suis en escale...........