liaison coque alu pont CP : stratifier ?

Salut
Le mieux serait de souder un pont entier, et neuf, en alu.
Mais bonjour le travail, et le coût !

C'est dommage, cette construction mi alu, mi bois... Cela retire le principal avantage qu'on les coques alu (ou acier) qui est l'uiniformité structurelle. Et bien sûr l'étanchéité parfaite, par le fait qu'il n'y a pas de jonction, de joint... Tout est en "une seule partie", soudé !
Sinon... on peut imaginer un pont, soit tout polyester, soit CP stratifié... Les deux étant solidement boulonnés à la coque, et étanchéifiés comme on peut... Le Sika colmaterait, mais ne serait pas éternel...
Autre solution : Laisser tomber ce bateau, et en acheter un d'occasion. On en trouve des vraiment pas chers... Je sais que ce n'est pas ce qu'attend la question posée... Pourtant, cette question se pose... Parce que, une bonne réparation coûterait de l'argent. Car il s'agit de refaire tout le pont !
Quand à garder le vieux pont et le faire durer... ça flottera toujours... pour faire des ronds dans l'eau, pourquoi pas... mais c'est pas sérieux là...

ce type de construction mixte me laisse perplexe , je ne vois pas l'interet.., comme dit baoujoli le mieux serait de faire un pont alu..bon c'est peut etre pas a, en tout cas il ne faut pas stratifier coque pont , mais refaire un assemblage correct etanche ( colle comme il faut ) avec ..je dirais de boulon alu ( ou monel si ca existe) au lieu d'inox mais plus gros et plus nombreux, car bousiller l'alu pas l'electrolyse ne semble debile..
cependant aura on le meme resistance, je ne suis pas competent pour le dire
et aussi est il passible d'assainir les partie pourrie sans refaire une grande partie du pont >??

D'un autre coté si cela a mis 40 années comme je crois avoir vu l'age de ton bateau ,pour en arriver a une détérioration qui reste relative ,c'est que le process de départ n'est pas si mauvais .Et peut être en réparant bien sur le même schéma ,et regardant bien l'origine des défauts pour les corriger ça peut se faire . Si tout n'est pas pourri putréfié faut pas non plus trop se décourager ni se disperser ,amha .

Stratifier sur de l'alu : une solution peu satisfaisante sachant que l'adhérence des résines epoxydiques classiques sur le métal n'est pas au top et comme c'est une zone qui travaille avec deux matériaux qui se comportent différemment j'ai bien peur que la strat ne tienne pas à plus ou moins long terme.

Pour le reste, je ne vois pas ce qu'on pourrait conseiller tant qu'on n'aura pas vu quelques photos du contreplaqué dénudé.

Bonsoir
l'erreur en 1975 était de stratifier le contreplaqué avec de la résine polyester, en reprenant toutes les zones à problème à l’époxy ça devrait être possible de rendre le pont en état acceptable.

Bonsoir,

les "Suroît" dessinés par Harlé dans les années 60 avaient une coque alu, un pont en CP et rouf en polyester.
Les "Randonneur", coque dessinée par Harlé et plan de pont par Espagnon dans les années 80 avaient également coque alu et pont CP. Il me semble qu' au centre nautique de Rosbras-Brigneau, ils avaient essayé de coller les pont avec un congé époxy, mais çà posait problème.
Gorlann

Éric, merci pour le contact, je le contacte. Je vais aussi essayer de demander conseil à un autre pro qui pourrait mettre ça en oeuvre, genre archi ou chantier ou bureau d'étude. Si qqn a une autre idée de contact je suis preneur. En attendant j'ai du boulot avec le démontage de l'accastillage :d

Un peu de grain à moudre (résultats de ma petite enquête) :
Les chantiers Olbia qui construisent le nouveau monde 900 qui a le rouf composite disent que les coefficients de dilatation sont différents donc collage souple obligatoire, MS polymère pour eux.

JP Brouns, qui a dessiné plusieurs bateaux coque alu et pont bois ou composite dont le Capt 11 qui est très joli : coefficients de dilatation différents donc collage souple, par ailleurs une strat sur une face empêche le bois de respirer et le fait pourrir => collage PU mini 5mm d'épaisseur.

Louis Marc Loubet précédemment évoqué avec qui j'ai parlé au téléphone m'a décrit la méthode qu'il a utilisée sur le randonneur : sous hangar, laisser sécher le bois à nu, pose de rails de fargue bois vissés, puis strat intégrale 500g/m² qui revient sur la coque sur 5cm. Ensuite pose d'un liston teck ou iroko collé à l'époxy et vissé dans la serre bauquière (ce bateau en avait une, le mien non), ce qui masque la strat, la plaque sur le coque et empêche un délaminage éventuel, et protège la coque des chocs. Jolie finition par ailleurs.

Je n'ai pas vu de photo mais je suis assez tenté d'essayer cette méthode... Il faudrait penser à la méthode pour visser le liston sans risque d'infiltrations, ni d'électrolyse sur la coque.
Peut-être pas cette année en revanche parce que les sous et le temps risquent de me manquer pour un tel chantier !

il y a des photos sur le site de LM Loubet, mais pas de gros plans...

J'avais fait une recherche l'autre jour, et j'étais tombé, sur un forum anglophone, sur un commentaire de Eric Sponberg recommandant la colle 3M-5200 pour ce genre de boulot.

Faire comme pour les hublots, je pense : encoller les 2 côtés à la spatule crantée (faire des raies de~1mm d'épaisseur), laisser sécher, puis tout retartiner à la spatule lisse, et serrer (modérément). Comme ça on a un joint bien épais, capable d'absorber les différences de dilatation...

Pour le "chevillage" (était-ce sur le Kriter2, et pas sur la bateau anglais ??) je n'ai RIEN retrouvé. Quelqu'un aurait ce bouquin "fortune de mer", pour vérifier ??

Je pense qu'il y a une semelle isolante entre la coque et le lest en plomb.
Pour le montage du pont, comme il y a un retour de 20 cm de l'alu sous la pont, le fait que le bois soit pourri par endroits n'est pas grave sur le plan structurel, sauf si ça s'étend au delà du retour.

Quelques questions pour évaluer les solutions :
- est ce que la dépose du pont actuel est envisageable (au moins le déboulonnage pour pouvoir le soulever)
- quelle est l'étendue du délaminage de la strat du pont. Quelle est la nature de cette strat (grammage tissu, extérieur ou intérieur et extérieur) ?
- est-ce que le bateau est au sec ou peut l'être ?
- sur le dessin, il y a écrit "joint congé souple"au niveau du chant du pont en CP. Est-ce que ce chant est exposé ou est-il masqué par le bordé de la coque qui remonte ?
- il y a une indication "corrosion" entre le pont en CP et le retour en alu. S'agit-il de corrosion avec grosse perte de matière ou simplement de traces blanches ?

La corrosion est inquiétante, et je ne pense pas qu'on puisse diagnostiquer l'étendue sans soulever le pont. Il faudrait aussi savoir à quoi elle est due. A mon avis à la combinaison eau de mer et vis inox, à vérifier.

Quelle taille fait le bateau ? Quelle est l'épaisseur du CP du pont ?

Pour régler le problème définitivement, il faut :
- étanchéifier le bois pour qu'il ne pourrisse plus
- étanchéifier le montage du pont pour éviter la présence d'eau entre le bois et l'alu
- isoler électriquement l'alu de la visserie inox.

Pour le pont, enlever la strat, enlever tout le bois pourri, rincer à l'eau douce et laisser bien sécher. Les petits dommages se réparent avec de l'époxy chargé de microballons et de microfibres. Pour les gros dommages, coller des empiècements en CP après avoir usiné des feuillures ou des scarfs (pente environ 10%).

Il faut aussi repercer tous les trous traversants (au moins ceux du rail de fargue) avec un diamètre supérieur de 2 à 4 mm à celui de la vis, remplir les trous d'époxy chargé et repercé au diamètre de la vis. On a ainsi un parfaite protection contre les infiltrations d'eau par le chant du CP.

Pour la travail du bois avec l'époxy, regarder la doc West System ainsi que celle de Gurit, c'est bien expliqué.

Je ne pense pas qu'on puisse parler de joint congé sur le chant du CP, c'est plutôt utilisé pour des assemblages structurels, avec de la résine chargée.

A suivre.

Salut jfrançois ! Malheureusement la partie sur les ponts en bois sur coque alu qui nous intéresse ici ne fasse pas partie des documents que M. Caroff à mis en ligne !
Je crois par ailleurs que le HS de LN n°16 est assez dur à trouver et très cher en occasion lié à sa qualité et à l'absence de réédition.
Si quelqu'un a l'occasion de scanner les pages concernées et de me les partager, je serais très intéressé !

Pour Frédéric : le bateau fait 10m, le CP est assez fin, peut-être 25 ou 30mm épicétou ?
Je partage tes conclusions et j'apprécie tes conseils, ça me conforte dans l'idée qu'il n'y a rien d'insurmontable dans mon problème.
Je suppose qu'en effet le diagnostic permis par le démontage sera irremplaçable pour la décision finale sur la marche à suivre.
Ceci dit je suis heureux qu'ici le schmilblic avance, ça me donnera plus de billes pour bien faire le moment venu.

J'ai pensé à une autre idée pour le problème d'eau qui stagne dans le rail de fargue (qui à mon avis est un facteur important du problème) : le couper, pour créer une évacuation de 2 ou 3 cm de large au point bas (quand le bateau est dans ses lignes), tout simplement ?