petit tuto capot
salut les marins .
suite au passage d un gros coup de vent , piouff mon capot s est envolé .
donc il va falloir se le fabriquer .
- il est a coté du pied de mat , il doit donc être suffisamment solide pour pouvoir y marcher dessus .
- il a des bords arrondis , d un rayon de 30 mm , ça se complique .
- c est un capot avec un recouvrement de 2 cm sur un contour en saillie faisant partie du pont
- et ce recouvrement doit avoir une épaisseur minimale , en effet il y a 2 mains courantes qui sont très proches , ça se complique encore .
bon , je vous montre comment j ai bricolé ce truc , mais le but est d en discuter .
comme il faut marcher dessus , une plaque de cp fera l affaire , en l occurrence j ai pris du cp de 1 cm .
et les retombées seront en composite , ce qui est acceptable en épaisseur .
l astuce ici pour ne pas avoir à strater dans le vide ,c est de se faire un coffrage interne pour faire le trottoir externe qui deviendra lui meme coffrage externe pour faire la srat finale .
donc on commence par tailler le bois et le coller à une plaque de polystyrene extrudé ( qui sert pour les isolations , enfin je crois ) , chance, cette plaque fait 2 cm
une fois la colle prise , on taille tout ce qui dépasse du bois .
ici j ai pris une défonceuse avec une fraise à affleurer , mais j aurais très bien pu le faire à la main avec une calle a poncer .
sur le champ de la mousse j ai mis du scotch ( rouge ) mais ça a compliqué les choses .
certes j ai pu décoller la mousse plus rapidement , mais la strat était plus compliquée à maintenir tendue . elle avait tendance à glisser sur le scotch .
là , chance encore j avais de la bande de 5cm et en la pliant en 2 et en tirant un peu dessus , on arrive à 3cmm : les 2 de la mousse + 1 pour le bois .
bien entendu la strat ne tient que sur champ du bois , ce qui n est pas suffisant .
la strat de carbone sert à pèsent de coffrage . on va faire un joint congé à la resine chargée au Wood fil et strater en même temps avec des bandes .
Merci pour ce tuto, c'est pédagogique et le résultat est nickel.
On pourra s'en inspirer en cas de besoin.
Bravo.
La plaisance que j'aime: la débrouille sans carnet de chèques hypertrophié. Celle aussi qui disparait petit à petit.
Bonjour Inlay
Très jolie boulot. J'utilise aussi régulièrement le principe du bloc de mousse en forme
Le Moko
:-) pour celui d origine je l avais bien cherché :-) , + de 10 ans qu' il n était pas attaché fallait bien que ça m' arrive un jour .
celui là pour le moment je ne risque pas de le perdre , il me sert de plateau pour pastis cacahouètes en recto et café galettes en verso en attendant ma fin de bricolage . et tant que je n ai pas fini , j ai une planche provisoire .
"J'utilise aussi régulièrement le principe du bloc de mousse en forme
Le Moko "
oui c est pratique la mousse , c est très créatif . je m amuse beaucoup avec :-)
Super tuto, et ça peut servir pour plein de bricoles.
J'ai quelques questions :
- quelle colle as-tu utilisé pour coller la mousse sur le bois ?
- je suppose que la résine pour la strat est de l'epoxy ?
- quand tu as recouvert le dessus du capot, tu es redescendu sur les champ ou la strate intérieure suffit ?
En tout cas encore merci pour les détails du boulot
pour coller la mousse c est la même résine époxy que j utilise pour tout , à savoir la 5550 de chez Sicomin .
il se trouve qu elle est rouge , pcq je l ai teinté en rouge , tout simplement :-) j aurais très bien pu la teinter en bleu ou en jaune , mais ce jour là j avais le rouge sous la main et c était pour l essayer .
l intérêt de la couleur c est au ponçage de peu qu il y ai 2 couleurs quand tu ponces tu sais tjs où tu en es dans les épaisseurs .
PS :j aurais tres bien pu coller la mousse avec de la colle à bois , mais cela m aurait pollué le bois pour la strat interne
" quand tu as recouvert le dessus du capot, tu es redescendu sur les champ ou la strate intérieure suffit ? "
excellente question , en effet tout le plan de traitement part de cette question .
il n était absolument pas question de redescendre sur les champs coté externe ,ceci afin de pouvoir dissocier la finition de la résistance du produit fini .
je réalise que j aurais du en parler , on va le faire c est important .
" quand tu as recouvert le dessus du capot, tu es redescendu sur les champ ou la strate intérieure suffit ? "
qu est ce que j aurais gagné en voulant descendre le tissus sur les champs ? d un point de vue mécanique ? , rien ! :
- on a vu que la strat n était collée que sur 10 mm , (les 1 cm de l épaisseur de la planche ) , avec les 2 plis supplémentaires j aurais rajouté quoi ? aller , tva comprise j aurais rajouté moins de 2 mm au niveau de l angle , donc on passerait de 10 à 11.5 mm , gain négligeable .
- bon admettons , j insiste pcq le inlay il est bien brave , mais chez moi 11.5 c'est plus fort que 10 je recouvre quand même .
alors je tourne sur la descente , pas de pb , ah merde au niveau de l angle arrondi , ben forcement ca ne passe les 2 courbures il y a plein de plis sur les 4 angles . po grave je les poncerais une fois sec .
moralité une fois de plus le gain de résistance est nul puisque ce ne sont QUE LES ANGLES qui donnent la résistance au capot et là , au final , on a rien rajouté au niveau des angles .
gain nul . par contre question travail de finitions , c est beaucoup plus compliqué pour avoir un truc propre .
eh oui le gain est nul pcq l effort sur les champs est centrifuge : le capot s appuyant sur les bords , quand on monte dessus , il n a qu une envie c est de se cintrer au centre et les bords de vouloir s écarter comme une chienne qui pisse .
si tu supprimes l effet de cerceau ( l effet ferrule ) en supprimant les 4 angles que tu auras poncé pour supprimer les plis , rien n empêchera les 4 bords de vouloir s écarter vers l extérieur .
de plus , pour s opposer à l écartement des bords , la fibre externe doit travailler en compression or elle n est pas terrible pour ça , gain mécanique encore négligeable avec juste 2 plis de 300
Merci Inlay pour ce tuto !
Quant je serai grand je me ferais une petite table de pont comme ça ! ;=)
alors que par l intérieur tout est diffèrent :
- avec le joint congé l épaisseur du collage final passe de 10 mm à 20 mm soit le double sans rien faire d extraordinaire
- les ajouts de tissus en interne s additionnent très facilement sans coupure , donc avec les recouvrements tu doubles au niveau des angles ( photo) .
- les efforts sur les tissus de par la courbure des joints congé ne sont plus faits en compression mais à l étirement ce qui n a rien à voir .
- l effet de ceinturage par le carbone potentialisant le tout , niqué l effet centrifuge .
du coup le choix a été vite fait . bon , après ça n engage que moi , hein .
