Projet de construction annexe pliable type Banana-Boot

Bonjour Isa
J'ai utilise lepolypro pour les circuit d'eau glycolée des aéroréfrigérants, il a une particularité il se soude facilement avec un peu d'expérience..
Donc pourquoi pas un mix de rivets inox + thermo soudure ?

www.conrad.fr[...]-1-set/
www.castorama.fr[...]01.html

www.mikenchell.com[...]20l.htm

Un peu HS, mais le CP n'aurait pas été plus adapté à ce type de construction ? Il y a de nombreux exemples de fabrication amateur avec ce concept.

@ François : complètement hors sujet en effet, nous parlons de la construction d'un "type banana-boot" où le mécanisme joue habilement sur la flexibilité du polypropylène et sa résistance à la flexion répétée. Donc bois inenvisageable.

@ Jambe de bois : comme mentionné plus haut, je crains que la soudure rigidifie l'assemblage, qui doit rester capable de fléchir sous l'effet du pliage / dépliage.

Oui, bien sûr ! Pour avoir travaillé depuis 1996 avec Transfoplak qui ne transforme que le PP, et avoir réalisé avec eux une douzaine de productions, lesquelles sont sensées se plier/déplier plusieurs fois par jour, je t'assure que oui, la soudure est la jonction la plus résistante pour le PP. Maintenant, si le fabricant a opté pour un autre système, ce n'est pas nécessairement une question de solidité. Souder à la main est plus long, donc coûteux. Une soudeuse est un gros investissement qui n'est pas forcément rentable sur une petite production. Enfin, il n'a peut-être pas les partenaires pour cela s'il ne produit pas lui même.
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Si tu veux coudre au nylon un truc qui va dans l'eau et compter là dessus pour maintenir un joint en compression, libre à toi. Je t'ai expliqué plus bas pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais si tu penses que c'est bien, alors en avant ! Ce n'est pas moi qui mettra mes courses dans cet annexe.

20mm c'est un peu court et c'est difficile d'être précis, surtout avec le décapeur thermique. Moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile avec des pattes plus large. Les courbes ne posent pas de problème : finalement tu travailles à plat quoi qu'il arrive. Fractionnable c'est pour le décapeur thermique, car tu ne feras jamais les 3m d'un seul tenant, ça refroidirait à un bout le temps de chauffer l'autre. Par contre, à deux, l'un qui chauffe, l'autre qui presse, il y a possibilité d'avancer en continu.
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Le fer est le plus simple, et tu peux le faire seul. Le fer à repasser oublies tout de suite, surtout avec tes pattes de 20mm ! Par contre, ça peut être n'importe quel fer dès le moment que tu as une panne plate, de préférence large. Bien sûr il faut qu'il soit régulé pour avoir une température constante ; à 10 ou 20° près ça ira. Certains pistolets à souder sont livrés avec des pannes de différentes tailles. Jusqu'à acheter ma pince à souder, j'avais juste bricolé une panne plate dans un plat alu que j'avais monté en bout d'un fer à souder d'électronique et je m'en suis bien servi pendant deux ans. Sinon, c'est bien ça, tu superpose tes deux plaques à souder et tu glisses le fer entre les deux. Tu avances au fur et à mesure que ça fond en pressant juste derrière avec une roulette.
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Je te donne le maximum de détails, mais franchement ça n'a rien de sorcier. Moi je n'avais jamais fait ça et en quelques minutes tu trouves la bonne température, la bonne vitesse d'avance en fonction et tout va bien. C'est plus pour l'aspect esthétique d'ailleurs, car quand c'est soudé ça tient, de toute manière. J'aime bien que le fer ne soit pas trop chaud, comme ça tu peux prendre ton temps et même ralentir sans problème. Le risque d'erreur est limité et la soudure plus régulière.

Comme mentionné cii dessous antérieurement, je prends au sérieux le fait que le constructeur industriel, lui, n'a pas opté pour la soudure. Il doit bien y avoir une raison...
As-tu compris que ce truc va s'ouvrir et se refermer des centaines de fois, en jouant à chaque fois sur la flexibilité des parois ?

Merci Jambedebois pour ces détails qui me montrent qu'en plus de temps il faut du savoir-faire.
Dois-je préciser que les "pattes" à souder l'une à l'autre mesurent chacune 20mm de large par 3m de long non fractionnable ? Et courbes, en plus ?
Quand tu parles de fer, tu parles d'un bête fer à repasser ? IL faut appuyer avec le fer sur le plastique ? Le fer ne se couvre pas de plastique fondu ? Il faut passer le fer sur les deux faces ou une seule ?
Excuse moi de ces questions pratico-pratiques mais pour le moment je vois mal comment concrètement réaliser cette manip, même en tablant sur la flexibilité du polypro.
Cela dit, je me stocke ça dans les essais à faire.

@ FredericL : Merci pour ton avertissement. Je pense qu'on va tester les trois , c'est à dire la soudure, la couture (sans nylon) et le rivetage sur un petit bout pour voir comment se passe le processus et comment se comporte le résultat.

Oublies le fil nylon. C'est une matière qui se gorge d'eau. Rien ne t'empêche de faire plus compliqué et plus risqué avec un joint, des rivets ou toute autre sorte de fixation.
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Entièrement d'accord avec mes camarades et comme dit plus haut, peu de choses adhèrent au PP.

Aucun primaire sikaflex ne tiendra sur du polyprop. usa.sika.com[...]-us.pdf

De plus je doute que le sika aurait résisté dans le temps au pliage dépliage.
Je pensais aux bandes de goudrons pour réparer les taules, chauffé au briquet tempête ou chalumeau c'est très collant.
Sinon il y a toujours le scotch double face qu'on utilise en infusion qui colle vraiment pas mal, additionné à une bande PVC + couture.
Enfin je propose des idées, rien de concret en soit car je n'ai pas l’expérience correspondant à ton projet. Mais la démarche que tu vas entreprendre et les retours d’expériences dans le futur m'intéressent beaucoup ! A suivre donc.

Je confirme également qu'il est très difficile de coller du polypropylène (c'est la même chose avec le polyéthylène). Certaines colle spécifiques existe mais elles ne sont pas adapté à ce type d'utilisation. Dans tous les cas, tu peux oublier le Sika qui ne tiendra pas .....

le mieux pour assembler du PP ou du PE c'est de le souder avec des baguettes de PP ou PE. A ta place je rechercherai un fabricants de cuve ou de citerne en PE et PP rotomoulées. En général il maîtrise cette technique.

L'étanchéité et la liaison pliables sont peut-être 2 choses à traiter séparément..

Pour la liaison, quand on regarde les photos des modèles du marché, elle semble être fixe , les panneaux sont jointifs et ne s'angulent pas , c'est la flexibilité des plaques qui permet l'ouverture des feuilles :
www.bateaux.com[...]pliable .
L'étanchéité est assuré par l'écrasement des feuilles plus le bourrelet noir de protection ... Cela pousserai à partir sur des panneaux cousus, agrafés, rivetés avec un joint ruban plat non collant écrasé entre les 2 feuilles de polypro.
Si, on part dur des liaisons ouvrantes libres, type anneaux, charnières, cela peut dire que l’étanchéité sera assuré par une membrane souple fixée à l'intérieur .. comme de la membrane d'annexe gonflable , et il faudra la coller de manière étanche...

Eventuellement s'il y a un moyen de couper les feuilles avec un bourrelet fait à chaud sur toute la longueur, il serait possible d'endrailler les feuilles sur des tubes ou des longerons rainurés (comme sur un étai creux).
Après Isa, tu dépose un brevet pour la "skolinette" , la nouvelle annexe "assemblable" avec ces pièces fabriquables par une imprimante 3D...

Hello,

Pas l'expérience de ce genre de montage, mais je rajoute ma petite réflexion à deux centimes...

Je pense qu'il ne faut pas forcement oublier le sika trop rapidement.

Si j'ai bien compris, le joint sera tenu entre les plaques et n'a donc pas besoin d'être collé?

Donc, si c'est le cas, soit vous trouvez du joint genre boudin de caoutchouc soit vous faites le cordon de Sika qui ne doit pas bouger pendant la polymérisation, mais qui fera ensuite son office de joint "coincé" entre les deux plaques sans avoir besoin d'être collé à ces plaques car il restera un peu souple.

En statique pas de soucis, mais reste à savoir si il restera bien en place en dynamique, si il y a du clapot, ou si il va bouger en cours d'utilisation et provoquer des voix d'eau ?

Par contre cela n'est valable que si ce joint n'a aucune fonction mécanique pour tenir les plaques, et sur les photos, il semble, mais c'est pas clair, qu'il soit posé par l'extérieur et qu'il ai une rigidité propre? Si c'est le cas, le sika ne va pas...

En tous cas, bon courage pour cette construction intéressante. Une photo du résultat final s'imposera!

Après une courte recherche, j'ai trouvé un MS polymère qui colle le polypropylène :
www.saba-adhesives.com[...]opylene
Reste à le trouver au Chili ...

@ Now : merci pour cette option d'utilisation du sika, notre défi serait alors de fabriquer / poser un boudin de diamètre suffisamment régulier sur pratiquement dix mètres de longueur. pas gagné mais on garde l'idée en réserve.

@ Frederict : peut-être bien que c'est ça, le joint dont nous avons besoin et que nous écraserons en liant les bords... je vais voir si ça se trouve au chili

Très très très satisfaits.
Oui, nous avons parcouru la patagonie avec et justement on y retourne en septembre prochain. Et donc on n'arrive pas à se résoudre à repasser au gonflable.

Ok je vais voir dans les magasins de sport si j'en trouve. Eyt combien ça coute....

Isa, juste avant le WE j'ai encore une proposition un peu loufoque mais pourquoi pas...
Tu prévois des plaques polypro épaisses pour le bordé et la sole .. (J'ai appris le terme récemment alors je ne résiste pas à le placer ;+)))

Pourquoi pas une liaison par des feuilles de PP (1 mm - 1.5 mm), soudées sur les plaques en laissant un film d'air, j'ai fait un petit dessin pour expliquer l'idée..

Il faut que la soudure feuille sur plaque soit viable. A l’extérieur, on peut envisager un collage de ruban adhésif sur la longueur pour une protection mécanique.

Oui, c'est exposé, mais peut être que le principe du feuillet polypro soudé sur la plaque est à garder sous le coude, peut-être pour l'étanchéité intérieure... En fait on a pas de recul sur la bonne solution car des annexes pliables en PP, il y en pas encore beaucoup..
Mais tout évolue, perso je suis assez intéressé par la solution de l'embarcation fond rigide pliable, pas comme annexe mais comme barque de loisir pour la pêche et les petites sorties en mer pendant les vacances..
foldablerib.com[...]/

bonjour

je vous conseille la lecture de cet article du regretté Alain Poiraud , concepteur de la spade , qui explique la fabrication de ce type d annexe

c est là : www.stw.fr[...]_dt.cfm

Les essais sont maintenant finis et voilà nos choix :
- rainure à fond plat, assez large (10mm) et fort amincissement du polypro de 3mm à env 1mm
- rivetage 1rivet de diam 4 ou 5mm tous les 5cm (la couture ne serre pas assez et l'agrafage n'a pas marché)

on pense pouvoir commander ici au chili un MS Polymère de chez Henkel (teroson 9320) qui est sensé tenir sur du polypro. Mais de toutes façon, un essai sur forme courbe partielle semble montrer que la pression exercée par la mise en forme crée en elle-même un contact étanche entre les parois. (incroyable, cette matière!).

Je tente d'envoyer une petite photo rapidement.

Beau travail. La tenue des plaques est assurée par les rivets (du 4 suffit), le mastic d'étanchéité n'a pas besoin de coller mais doit rester souple. Du mastic de vitrier ou même de la graisse suffiraient.

Diamètre 4 ou 5 (4.8), la résistance d'un rivet alu est du même ordre de grandeur que celle des matériaux rivetés, si on considère que les plaques travaillent au cisaillement sur la surface d'un cylindre ayant le diamètre du rivet expansé. Environ 1800 N pour du 4 et 2600 pour du 5. L'effort maxi d'écartement des plaques sera celui transmis par la partie amincie à 1 mm, soit avec une résistance de 30 N/mm², 30 N/mm de longueur de joint.
Distance maxi entre 2 rivets de 4 : 1800/30 = 60 mm. Distance maxi entre 2 rivets de 5 : 2600/30 = 86 mm
En pratique les efforts sont moindres du fait de la flexion du PP.
Comme il faut aussi assurer l'étanchéité par la répartition du serrage, il vaut mieux des rivets plus rapprochés, tous les 50 ou 40 mm, et des rivets de 4 suffisent.

oui je ne trouve vraiment pas adpate la rondelle carre
il faut une rondelle ronde pour mieux reaprtir l effort
autrement avec les carres tu vas avoir beaucoup d effort dans les coins !!

J'ai juste recherché sur Google "rondelle pour rivet"... :-(
C'est carré pour le cuir, car je pense qu'il faut aussi éviter qu'elle tourne et use le tissu.

Projet sympa, je suis avec intérêt son déroulement.

Pour ma compréhension, les plaques sont du pp alvéolaire ? Si oui, l'eau ne risque-t'elle pas de rentrer entre les 2 plaques, dans les alvéoles?

Pour l'étanchéité, est ce que ça marcherait de fondre au fer à souder (ou autre) les bords des jointures? Mécaniquement, il n'y aurait pas une large prise de soudure mais les efforts sont tenus par les rivets donc ça passerait peut être ?

À suivre!

Ok merci pour ces infos. Pour la soudure, je parlais de la 1ere photo, côté droit qui "donne envie" de passer un fer chaud pour coller les 2 plaques et faire l'étanchéité... Bon c'est peut être pas la meilleure idée :) ... Le plastique résiste aux UVs aussi?

Hello la compagnie, voilà où nous en sommes (photos)
ça commence à ressembler à un projet PIF GADGET, non ?

Les 4 plaques sont donc coupées et rainurées.
On a écumé tout le chili (ou presque) et pas moyen de mettre la main sur THE MS Polymère qui va bien , sabatack ou teroson MS 9320 qui sont tous les deux déclarés adhérents sur PP.
En désespoir de cause, et sur la base de l'idée que la fonction étanchéité et la fonction maintient sont séparées, on a acheté deux alternatives,
chez Henkel, le TEROSON MS 9380
chez Würth , le MS1 joint pur pare-brise

on va lancer deux tests comparatif, mais en attendant vos préférences vont vers lequel ?

Isabelle

Je vous dit bravo !
N'ayant pas vu l'avant-dernier post je n'ai pas pu mettre mon grain de sel pour le choix du ms polymer. Pour ce qui est de Satabak il y avait tout de même un primaire pour le PP, je pense qu'il en est de même pour les autres.
Bonne chance pour la suite.

L'accouchement a eu lieu ce matin, c'est une fille, elle s'appelle ORIGAMI

Photos : première ouverture, portage plié, et situation ce soir après pose des supports du banc de nage et mise en forme provisoire pour passer la nuit.

il reste du travail mais maintenant on est confiants, nous aurons une annexe pliable pour retourner vers le grand sud dans quelques semaines.

Bonjour,
merci pour ce retour, ton idée m'a séduit et j'ai cherché sur le net, qui, en la matière est assez fourni. Pour rigidifier les flancs, as tu envisager une latte de bois d'arbre en guise de serre bauquière, qui aura beaucoup plus de qualité mécanique que le tuyau?
Jean-Charles

Regarde ce qui est disponible sur le marché local, un tasseau de 30mm de section devrait faire l'affaire, tu utilise les trous, qui te servent pour fixer ton tuyau, pour le visser, la mise en forme de l'annexe va le cintrer et donner la rigidité longitudinale à l'ensemble.
Jean-Charles

Oui je viens de regarder de plus près ton annexe (j'étais parti sur un modèle portaboat en auto-construction), les courbes avant et arrières sont trop marquées pour du 30x30. Ce qu'il te faut trouver c'est une latte suffisamment nerveuse mais qui accepte cette courbure. Ce pourrait être une latte en fibre de verre ou en bois. En bois, tu pourrais l'affiner (un peu comme un arc) avec un rabot dans les extrémités.
Jean-Charles

Mission impossible ? Ils l'ont fait pourtant !
jurancon-skol.typepad.fr[...]le.html

:pouce:

Suite à plusieurs demandes d'un article sur la construction d’origami, il me semble que ça pose trois problèmes

• elle n’est pas encore validée par l’usage terrain et la durée

• la question des droits intellectuels de ceux qui ont planché sur le concept me chatouille (c’est une chose d’en construire un, c’en est une autre de diffuser à grande échelle)

• une notice technique c’est plus ou moins de travail selon le niveau technique du lecteur visé (je suis ingénieur , je peux donner trois ou quatre points-clefs à un ingénieur, qui sont d’ailleurs en filigrane dans la galerie photo que nous avons mise en ligne)

en revanche, je pourrais accompagner un projet individuel par mail.

Isabelle, de Skol

Bonjour à tous, retour d'expérience après un mois d'utilisation dans les cannaux : LE POLYPROPYLENE N EST PAS LE BON MATERIAU
Nous avons eu pleine satisfaction sans nous douter de rien et puis un jour, un choc du fond sur un chandelier a ouvert une vilaine fissure qui s'est propagée sur 50cm.

Malchance et chance en même temps, au lieu de nous arriver en pleine situation d'urgence au fond d'une caleta perdue sous les rafales avec un besoin urgent de nous amarrer aux arbres, cet indicent est arrivé en face de l'armada de puerto eden , le jour de notre arrivée. Ouf rétrospectif.

On va tenter de réparer par soudure bord à bord (j'ouvrirai peut-etre un autre fil sur ce sujet précis) mais je tenais à ne pas laisser ce fil sans cette information importante.

Entretemps j'ai retrouvé une pièce de plastique ayant appartenu à Banana et je suis convaincue qu'il s'agit de polyéthylène, sans pouvoir affirmer si HD ou pas.

@ Paprikata : j'ai vu tes questions, un peu de patience, je m'occupe de nos petites priorités d'abord !

:cheri:

Le PP va en plus se dégrader au soleil, il n'est pas prévu pour rester trop longtemps au soleil, contrairement au PE qui est chargé de noir de carbone.

@ Tomate : le PE de Banana n'était pas chargé au noir de carbone (couleur blanche)
cela dit, j'apprécierai une indication de la cadence de cette dégradation au soleil. non pas qu'il y ait beaucoup de soleil par ici, mais tout de même. Un coté (pas celui qui a cassé, l'autre) reste exposé à la lumière, sur le pont.
Par ailleurs, nous avons aussi des amarres en polypropylène (flottantes) et j'aimerai bien me faire une idée de la vitesse de leur dégradation.

@ Paprikata

• polyéthylène 4mm épaisseur pour une barque de format env 3m
• rainurage avec une rainureuse de menuisier, 15mm de large, sur env 50% de l'épaisseur et à env 20mm du bord (il faudra refaire des essais avec le matériau que vous aurez choisi)
• les tubes sont de bêtes tuyaux de canalisation d'eau (sans doute en PEHD) non pas fixés mais fendus dans le sens de la longueur et enfilés dans les rainures
• les petits patches de la photo n'ont pas suffit, on a finalement doublé le coté sur toute la partie droite. on aurait dû doubler le fond pendant qu'on y était, mais on a hésité à percer le fond pour popper le doublage (peur des entrées d'eau, et maintenant on se retrouve avec un fond cassé!) mais vous n'aurez pas ce problème de doublage avec du 4mm je pense.
• pour le tracé, oui, souvenir et cotes officielles mais aussi taille des panneaux disponibles. on avait aussi des photos assez nombreuses (voir notre galerie photo dans le blog) il faut faire des miniatures, c'est assez sioux, il faut tâtonner. si tu m'envoie tes tracés je peux te faire un retour sur la forme que ça donnera

bon courage
isabelle

La saga Origami : suite et (peut-être) fin ?
;-)

Bonjour, je suis actuellement dans les
Caraïbes Et je cherche à me
Construire mon annexe pliable comme origami.
Après avoir bien lu le fil je me suis mit à la recherche de polyéthylène et si j'ai bien compris il me faut du pehd mais je n'arrive pas à trouver la bonne dénomination commerciale que se soit en anglais ou en français
Je me pose aussi la question de la densité nécessité 250, 300, 500,1000...?
Qu'elle doit être le coût moyen d'une plaque d'environ 3000*1500 pour pouvoir construire une annexe de 2,80m
J'ai entendu également que les porta boat américaine était faite en PVC est exact alors quel type de pvc peut on utiliser? Peut être que l'on doit plus facilement en trouver dans les îles du coin...!
Merci d'avance pour vos réponse averti
Nessim