quel diametre d'arbre avez vous?

Salut ,
En principe , les tubes étambots prévus pour du D22 , acceptent du D25.
Le diamètre extérieur des bagues hydrolubes sont identiques ex: 22 x 36 et/ou 25 x 36 , donc le diamètre intérieur du tube étambot est toujours de 36... (sauf sur moteur Renault Couach !).
C'est toujours mieux pour la vitesse de rotation hélice et pour la longueur de l'arbre d'avoir un D plus gros.
L’inconvénient majeur est qu'avec un D25, il faut que l'arbre soit encore mieux centré qu'avec un D22 !
36 - 22= 14/2 = 7 mm
26 - 25= 11/2 = 5,5 mm
Donc en passant a du 25, si tu as un presse étoupe a tresses, il faudra changer les tresses, (ou changer de joint tournant), changer le tourteau d'hélice, changer la bague hydrolube arrière; le cône d'hélice devrait etre identique si normalisé .
Mamita

Y a pas que la taille qui compte ! 22mm, 15ch.

Bonjour,
Le standard en diamètre est adepuis des annees uu 25mm pour le plus petit diamètre. 22 abandonné mais se trouve encore sur ancien bateaux.
Le 1gm10 est d origine un petit moteur prévu pour la motoculture . Il fallait compact en léger. Mais il est très désiquilibré en rotation. Yanmar a donc conçu des supports très souples pour filtrer les vibrations, ceci m'empêche que l'arbre "fouette" surtout à bas régimes. En passant de 22 à 25 le jeu diminue, pas étonnant donc que l'arbre vienne taper plus facilement dans le tube. Pour la plupart des autres moteurs, il n'y a aucune difficulté à augmenter le diamètre à 25 sans remplacer le tube.

Le moteur neuf a été installé par concessionnaire Yanmar en 2014 , quand je dis rodé je dis qu'ils avaient 200 heures.

J'ai aujourd"hui 350 heures et 100 heures de tic tic tic dans l'étambot, insupportable ci joint 2 photos avant apres qui montrent que l'arbre est bien centré

Le mot "Rôdé" ne convient pas trop pour les supports yanmar. Je dirais plutôt "À moitié décollés" . Ils réduisent certes les vibrations transmises à la coque mais n'empêchent pas à l'arbre de fouetter. Je suppose que tu as respecté les duretés préconisées . Je pense qu'il est possible de passer sur des supports élastiques un peu plus durs...moi c'est ce que j'aurais fait.

l'arbre est bien centré.
Le jeu entre arbre n'est pas très grand.
l'arbre est élastique et plus l'arbre est long, plus la flèche de l'arbre augmente avec les débattement du moteur.
Peu de jeu entre arbre et tube et arbre est long = risque de contact.

merci Philippe, avec un arbre quasi pareil (1 pouce) et un YSM 8 monocylindre horizontal , silent blocks en fin de vie, pas de soucis, ça reste un mystere pour moi

sauf incompatibilité de First 30 + 1 GM 10 + arbre de 25

la remotorisation complete avec que du haut de gamme (PSS Flexofold BDC etc ) m'ayant couté 10 000 € soit un peu moins que la valeur du bateau ... je suis furax

Le ysm8 est beaucoup plus lourd, il "branle" beaucoup moins sur ces supports et en plus a des silentblocs plus durs !

et voilà, l'essentiel est dit !

rappel @jean: c'est pas parce que c'est fait par un pro que c'est bien fait ...

Dans les grandes lignes, c'est pas mal...
mais il y a quelques points à vérifier avant et pendant, comme:

• la déformation de l'arbre ou pas: au comparateur et entre deux "V"

• Le jeu entre l'arbre et la bague hydrolube dans la chaise, à réduire si nécessaire avant tout réglage...

• la déformation des plateaux des tourteaux (mesure avec comparateur et support adapté): j'en ai vu plus d'un avec plus de 0,10 mm de déformation, ce qui est catastrophique.

...

Si un ou plusieurs de ces défauts, sont présents, on peut quand même aligner mais il a peu de chance que ça tourne ''rond'' sans générer de vibrations anormales !

...

Ensuite, il y a le réglage, il faut au moins disposer d'un jeu de cales pour les mesures: défaut de // maxi entre plateaux: 0,15 mm mais vu le contexte , 0,05 à 0,10 mm maxi serait préférable.

Oui, arbre de 22 mm pour moi aussi, monté sur Aloa 27 et sans chaise d'arbre, le tube d'étambot étant noyé dans un massif. Entre la sortie et l’hélice tripale je n'ai qu'environ 25mm, j'y avais placé une anode circulaire en forme de disque et malgré une bague en parfait état, le moteur faisait des bonds à certains régimes sauf aux 3/4 et à fond (2200 tours). Parfaitement aligné.
Dès que j'ai retiré l'anode, plus de vibrations, c'est pour ça que je te soumets la chose.
Image avant montage anode.

Tu peux répéter ta question ?

Si tu regardes sur la photo jointe il y en a une conique en bout d'arbre. Comme celle qui est avant sur le massif d'étambot semble ne pas fonctionner (aucune usure ou très peu) je pensais en mettre une sur l'arbre en sur-protection mais j'ai du l'enlever.
On voit aussi sur l'hélice un antifouling en bombe (peinture grise). Comme j'ai ressorti le bateau quatre jours plus tard, j'ai pu constater que ça ne valait rien, parti quasi totalement, donc à oublier.

Oui 2 fois, le mieux était un truc en bombe qu on trouvait aux états unis

A rien... erreur du précédent propriétaire, d'où sa "non usure". J'avais vérifié parce qu'une anode qui reste quasi intacte après trois ans dans l'eau salée ou saumâtre, il doit y avoir un blème. Un trou dans le massif, un gros boulon et les deux oreilles...
Ca sert à ajuster l’assiette du bateau !

@bil, a rien comme je te le disais au dessus.

la photo....

Pour l'instant pas de souci avec depuis 2 ans quand je suis passé à un arbre de 25 site à un étambot qui aurait dû être en bronze et qui en était rendu à du cuivre pourri (34 ans ) j'en avais profité pour tout mettre en 25mm.

(j'avais déjà répondu mais j'ai dû oublier de valider) lorsque le presse étoupe a été déposé la partie où il était pris sur le tube d'étambot était noire (normal) et rouge cuivre avec peu d'épaisseur ainsi que fissuré sur un côté. Pas de souci pour voir le problème par contre la solution .... :lavache: j'avais fait des photos mais je ne les retrouve plus :oups: Pour le remplacer on a pris un tube époxy pour arbre de 25 c'est pas son prix l'important mais le boulot pour fendre le dessus et dégager le vieux quand on n'a pas de place et qu'on vieillit heureusement moi je n'ai eu qu'à présenter le chèque (gros) il parait qu'on peut aussi aléser le trou avec un arbre guide pris entre la sortie inverseur et la chaise mais là j'ai pas vu.

dans le laiton, c'est le zinc qui disparait progressivement, laissant le métal principal, le cuivre, dominant d'où la couleur rouge et le métal plus cassant, courant sur les vannes et passe-coques.
le bronze (peu de zinc) est beaucoup plus résistant (cuivre, étain + aluminium, plomb, béryllium, manganèse, tungstène, silicium, phosphore, très peu de zinc), on retrouve des canons ou pièces de marine dans l'eau depuis 2 ou 300 ans en bon état

Pour info je demande toutes ces infos parce que je réalise un gros refit. Les travaux importants sont réalisés par le chantier, mais j'aime connaitre les détails techniques en provenance de différentes sources.
Donc, j'ai trouvé ces modèles, les 2 à gauche sont a stratifier dont le premier comportant une bague hydrolube, le 3eme parait plus mécanique et s'adresse sans doute à des étambots horizontaux.
Svp, je reste sur ma question, comment identifier un tube d'étambot à changer?

on a eu le cas sur un First 30, le tube en bronze partait en poussière, heureusement autour beneteau avait fait solide

c'est surtout le cas de bateaux tout le temps à flot, et un environnement électrique de lamarina douteux

sur le mien, comme neuf après 37 ans