remonter un échangeur sur Volvo D2 55 cv, au secours
Bonjour, je voudrais remonter un échangeur sur un volvo D2 55 CV. L'échangeur est mort et je dois changer l'échangeur et le coude d'échappement. Ps ce n'est pas moi qui ai démonté l'échangeur et le coude.
Question : est-ce que c'est jouable en tant qu'amateur de le remonter ?
Si oui quelle est la marche à suivre dans les grandes lignes et surtout à quoi faut-il faire attention ?
Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait ça. Pouvez-vous m'aider ?
Question:
Veux-tu remonter un échangeur neuf, ou un réparer, car ça se répare ?
Un exemple d'échangeur réparé sur mon D1-30 (voir en bas de page 26 et les suivantes):
Bonjour,
Cela veut dire quoi concrètement l'échangeur est mort ? Tu l'as démonté ?
Sur mon D2-40 j'ai eu un percement entre le liquide de refroidissement et l'échappement. J'ai fait recharger et réaléser le logement de l'échangeur avec l'eau de mer.
Tu peux tout changer, mais il va falloir aligner les euros. Au moins 4000€.
Bonjour, pour répondre à ta question, il n'y a pas de difficulté majeures pour le remontage, c'est à la portée de tous, il faut être juste un peu bricoleur.
Petite précision, tu parles du remontage sur le moteur du bloc alu complet échangeur ou simplement du nid d'abeille dans le bloc ?
Les points importants à respecter:
- mettre des joints neufs (collecteur de sortie culasse, coude d'échappement, toriques au niveau des calottes). Pour les toriques, j'utilise des modèles en FKM (viton) que je monte en les garnissant de pâte silicone). Idem sur les extrémités lisses du nid d'abeille. Serrage en croix obligatoire du bloc sur la culasse !
- pour le coude, le joint d'origine Volvo en inox étant très controversé, il est conseillé de le remplacer par un modèle isolant découpé dans une feuille de "Lattygold 92" pour limiter les échanges galvaniques entre l'alu et l'inox. (il y a eu pas mal de fils à ce sujet sur H&O !)
- de mémoire, il y a un sens à respecter pour introduire le nid d'abeille dans le corps et aussi pour son orientation angulaire par rapport aux calottes de fermeture.
- il y a 2 versions suivant les générations du moteur: A, B et C avec l'entrée et la sortie d'eau de mer en opposition, et les autres versions avec les durits d'eau de mer du même côté (sur la calotte arrière, la calotte avant étant alors un simple bouchon). Les perçages des calottes étant de type "détrompeur", on ne peut pas se gourer à ce niveau.
- il faut bien lubrifier toutes les vis ou gougeons au remontage avec une graisse haute t° ou pâte anti- friction (j'utilise perso de la pâte alu en aérosol), ça permet un démontage ultérieur bien plus aisé ...
Bonne bricole !
