Réparation de mon annexe en cp

bjr
j'ai besoin de vos lumieres..mon annexe en cp marine de 25 ans commence a souffrir..
le cp du fond (ep :9mm)a l'exterieur a perdu un pli que j'ai enlevé ..le reste est propre ,bien
je souhaite stractifier le fond pour protéger le cp ..
comment faire et surtout quel tissu ? et combien de plis ..quelle resine ?
merci

L'équipage
#stractification
Calypso2Calypso2
4j
trismus waldentrismus walden
4j

Bonsoir ,
Pour réparer sur support bois, seule les époxydes sont utilisables.
Les autres résines ne résisteront pas bien longtemps aux traitements imposés à une annexe.
D’abord, mettre le canot au sec .
Le taux d’humidité résiduel doit être le plus faible possible.le chauffage peut être utile en ce moment !
Décapage de tout ce qui doit se détacher puis masticage des trous et grosses rayures avec un mélange époxy et charge.(genre woodfill)
Ensuite tu peux stratifier pour renforcer le fond en récupérant ainsi le pli disparu.
Peut être profiter du chantier pour coller toujours à l’epoxy deux petites quilles de protection …
Perso, j’utilise les produits Sicomin mais il y a d’autres marques qui proposent des systèmes epoxy formulation bois.
Bon courage.

cowboy bebop :avant enduit une couche d'epoxy diluée permettra la pénétration au mieux pour durcir ton support. Pour le tissu du BX (bidirectionnnel) sera très bien. va voir INSTERSHIP à lorient, très bon conseil et stock en tissus, résines et charges. Bon tarifs. ·le 24 jan. 08:44
Fripouilles:n'oublie pas un bon rincage avant le séchage.·le 27 jan. 10:41
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PourkoaPourkoa
4j

Du bi axial en 600 gr recouvert de taffetas 160 gr devrait suffire pour un usage normal. Si le poids n’est pas pénalisant un quadri axial de 1200 gr ne fera que durer l’affaire. Comme dit précédemment : bien sécher, mettre en t° de travail le dinghy, les tissus et la résine. Imprégner le CP avec de la résine lente jusqu’à ne plus boire, sans attendre encoller/imprégner les tissus avant que ça durci en debullant méticuleusement, finir avec un tissus d’arrachement, laisser reposer 72 h. Une fois le tissus d’arrachement enlevé le mieux c’est d’appliquer de la résine (toujours epoxy) chargé avec de la poudre de cuivre (pas pour faire du coopercoat mais pour la rendre plus dure). Les deux tasseaux / quilles vous pouvez les imprégner d’epoxy et coller au polyuréthane par-dessus, ça vous fera des pièces d’usure pas chères et facilement remplaçables comme protection.
Pour les produits comparez avec : polyestershoppen.fr[...]/ .

cowboy bebop :un QX 1200 c'est l'enfer à mettre en place ... Inapproprié pour l'usage. ·le 24 jan. 08:46
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Lulu2Lulu2
4j

Un pli est parti, le CP est pourri. Le mieux est tout de même de changer le panneau.

Calypso2:C'est ce que je pensais faire mais a mon grand étonnement le cp restant est parfaitement sain·le 24 jan. 08:43
Lulu2:Tu n’as pas peur de commettre un sacrilège ? 😄 Il n’est pas bien compliqué de changer le panneau ou au moins une partie du panneau. Tu n’as pas besoin pour ça d’attendre une température correcte pour la résine.Si tu plastifies, les réparations ultérieures t’obligerons à continuer la plastification avec les inconvénients de poids et les risques de décollement.·le 24 jan. 11:26
cowboy bebop :lulu, aucun risque de décollement avec une préparation bien faire. Une fois stratifié la résistance au poinçonnement / ragage est sans commune mesure ce qui est bien pratique pour une annexe. Le CP/epoxy est largement maitrisé. C'est pas un bordé en acajou vernis, on parle de CP :) ·le 24 jan. 11:35
Calypso2:refaire le fond c'est un sacré boulot , il y a une quille ,les varangues ,les cotés ,l'avant ,le tableau ...bien content de pouvoir faire plus simple ·le 24 jan. 12:28
cowboy bebop :t'as une photo du dessus de la bête ? ·le 24 jan. 12:30
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FredericLFredericL
4j

Si c'est du CP de 9 mm, une couche de biaxial 300 g sera largement suffisant, même avec un pli en moins.
Impératif : CP bien rincé et bien sec, et combler tous les trous, creux et défauts à la résine chargée avant de stratifier.

FredericL:Mettre un tissu d'arrachage par dessus pour faciliter la finition. Tout à l'époxy bien sûr. ·le 24 jan. 00:36
James :Bien d'accord,un biax ou un triax sera bien suffisant.9 mm c'est beaucoup pour un fond d'annexe.Pour une surface au sol on s'en fout un peu de la finition,au contraire,il faut avoir une partie antidérapante pour éviter de glisser ·le 24 jan. 08:20
cowboy bebop :bon j'aurais mis un BX 450 mais on va pas se battre :) .... ou deux 300 ! ·le 24 jan. 08:47
FredericL:C'est celui qui porte l'annexe qui choisit. ·le 24 jan. 12:14
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Calypso2Calypso2
3j

Merci à tous faut il que je mette au préalable du G4

FredericL:Pas si tu strates à l'époxy. Plutôt une couche d'époxy diluée à l'alcool pour imprégner le bois. ·le 24 jan. 12:02
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James James
3j3j

Pas vraiment nécessaire,tu imprégnes bien le bois avec de la résine pure avant,en plusieurs fois jusqu'à refus, tu poses le tissu dessus et tu rajoutes la résine.
Ou alors tu imprégnes le tissu avant,mais si c'est d'un seul tenant c'est pas facile à manipuler.
En faisant bien gaffe au timing tu peux mastiquer les trous avec la même résine chargée et mouiller le cp puis poser le tissu pré imprégné
Pas trop de résine ça fait du poids en trop et pas assez le tissu sera séché par le cp qui boira sa résine
Ton cp marine a tenu grâce à la colle qui a bloqué la migration de l'eau; avec du bas de gamme ça aurait été pire

cowboy bebop :sur un bois abimé passer une résine fortement dilluée ou un primaire bien fluide est important. La résine de strat au contact (forte viscosité) n'imprègne que très peu . ·le 24 jan. 10:01
Calypso2:j'ai été etonné du bon état du cp une fois la premiere couche enlevé ,pas de trous pas de defaut ,comme neuf ..mais j'avais pris du cp marine cher mais finalement économique dans la durée .Je pensais m^me le remplacé ,mais non ,pas besoin ...mais je veux renforcé ... ook merci ,pour la mise en oeuvre je connais un peu pour avoir fait mais ce que je ne sais pas c'est quel tissu prendre ..·le 24 jan. 10:14
Lorem Ipsum:Attention, dilution de résine époxy => pas bon pour la résistance.
Sicomin le préconise parce que leur résine 5550 n'est pas très bonne en imprégnation. D'autres résines comme West System sont très bonnes en imprégnation, sans dilution.·le 24 jan. 10:31
cowboy bebop :on parle de dilution pour imprégnation avant stratification. Les résines de strat au contact ont une viscosité adaptée a cet usage, et donc ne pénétreront jamais comme un produit à faible viscosité. Il existe aussi des epoxydes adaptées spécialement à cet usage. ·le 24 jan. 10:49
Lorem Ipsum:C'est bien ce dont je parle. Il y a aussi une question de tension superficielle.
D'une façon générale il faut être prudent avec cette histoire de dilution, même Sicomin qui est obligé d'y recourir recommande de faire attention, le solvant doit pouvoir s'évaporer avant que la résine ne gélifie, donc pas de couches épaisses.·le 24 jan. 11:03
FredericL:La résine diluée est très fluide, on ne peut pas faire de couche épaisse. Il suffit d'attendre 2 h avant de faire la strat. ·le 24 jan. 12:13
La Mouette:@ Lorem Ipsum j'ai utilisé de la west system pour la première fois l'an passé j'ai ete impressionné par sa fluidité et sa capacité de penetration dans le support bois.·le 24 jan. 13:30
James :Avec de la résine bois epoxy aucun souci.Elle va bien pénétrer le bois et sera bonne pour la strat.J'ai construit tout mon bateau ainsi,avec la résine 1040 je crois de resoltech.J'ai toujours fait deux imprégnations sur le support avec de la résine non diluée avant d'y poser un tissu pré imprégné Il faut se préparer une petite table pour verser la résine sur le tissu.Le bateau ayant tapé durement le quai suite à une panne moteur,je n'ai constaté aucun décollement sur la coque ...·le 24 jan. 13:57
cowboy bebop :sur un cp abimé par le temps, faut diluer ou utlisier une résine à faible viscosité , au moins une première couche. On ne parle pas d'un bois massif en bon état. Y'a pas de miracle une résine qui à une visco qui permet la strat au contact n'est pas une résine d'imprégnation. ·le 24 jan. 14:28
Lorem Ipsum:@cowboy j'aurais tendance à nuancer.
Sicomin tout comme West System considèrent que leurs résines (5550 et 105) conviennent pour l'imprégnation comme pour la strate.
Pour moi c'est plutôt une question de 'mouillabilité' où WS marche bien alors que Sicomin nécessite une dilution.
Quelle que soit la résine, j'inviterais à bien respecter les données de mise en œuvre.·le 24 jan. 19:02
James :Mon bateau n'est pas en bois massif, Guillaume !C'est du cp tout okoumé...Chez SF composites la 1040, si je me souviens bien du no qui a changé maintenant, était la résine haut de gamme pour imprégnation et strat.Je faisais même avec les joints congés des cloisons et dans la foulée mouillé sur mouillé deux bandes de biax de 400g... indestructible....Il y a des tonnes d'epoxy différents...·le 24 jan. 21:05
Pourkoa:Il y a la viscosité + la température de travail + le temps de durcissement.Avec celle-ci vous imprégnez : polyestershoppen.fr[...]87.html Et avec celle-ci vous stratifiez : polyestershoppen.fr[...]54.html Sur leur site il y a et de la plus simple / moins chère en version lente et rapide.Ou vous passez par West système que j’adore.Surtout ne diluez avec rien ! Le premier plis mis à nu seulement sera imprégné , la colle entre les plis arrêtera la pénétration de quoique ce soit.Le G4, topcoats, gelcoats, résine polyester ; c’est un ensemble de produits du camps adverse ! A ne jamais utiliser avec de l’époxy ·le 25 jan. 00:31
Pourkoa:@La mouette , la West système est la rolls, sicomin c’est le cocorico, plus haut je donne les réf d’une résine allemande très technique. ·le 25 jan. 01:08
Lorem Ipsum:@Pourkoa, c'est marrant, c'est exactement comme ça que je vois West System et Sicomin^^!
Cela dit, WS c'est aussi la Rolls pour le prix...·le 25 jan. 01:30
James :Je n'aime pas vraiment WS, les durcisseurs sont limités, c'est une époxy généraliste et leur système de pompe n'est pas ultra précis.Sicomin et Sf composites par exemple sont bien plus variés et adaptables.La base c'est d'avoir la même résine pour imprégner le cp et la strat ,sinon on se fait des noeuds au cerveau...Avec une même résine on peut travailler mouillé sur mouillé,et avoir une vraie homogénéité du collage .J'ai une fois fait une jupe d'un bateau au mois de décembre avec 9/10 degrés,une résine avec un durcisseur 15 mn et un chauffage d'appoint sous la bâche.Ultra solide,le pote a tapé aussi le quai en marche arrière et rien n'a bougé...·le 25 jan. 07:01
Pourkoa:@ Lorem Ipsum, Ahrg !!!! L’´EU qui a sanctionné le marché anglais après le brixit… c’était même moins cher que sicomin…..@ James , je vous recommande la lecture du livre des Gougeon Brothers, mais l’important est de travailler avec les outils et produits qu’on maitrise. Pour moi pas de problème avec WS , que des avantages : ne sent rien, n’irrite pas, universelle dans l’usage, unique contrainte le respect de température. Quand au pompes, quand la t° de résine est respectée elles sont irréprochables à condition de les démonter et nettoyer après chaque bidon, mais restent à mes yeux des solutions de paresse par rapport le travail au volume ou au poids. Et la "limite" de ces durcisseurs je la compense avec de produits adaptés, la résine d’infusion que je cite plus haut est imbattable en fluidité ( faible viscosité ) pour un temps réglable ( de 30 min jusqu’à 3 h ) pour le début de durcissement peu odorante et sans d’exothermie. ·le 25 jan. 09:27
FredericL:West System c'est surtout bien marketé et bien packagé, avec des modes d'emploi détaillés et des vidéos, mais je ne pense pas qu'il y ait des différences fondamentales au niveau des produits. Au niveau prix, c'est à 60 € du kg chez SVB, contre 40 chez Sicomin.·le 25 jan. 10:06
Pourkoa:La société : www.westsystem.com[...]istory/ Je n’ai pas de parts malheureusement….mais plus de 50 ans d’histoire ne peuvent pas être résumés avec un propos de visibilité YT et bon marketing. Quand sicomin FR vous oblige de acheter auprès de leur distributeurs à l’étranger en étant conscient que vous payerez plus cher qu’en France j’appelle ça de la psychorigidité commerciale de dinosaures. ( ça ne reste que mon avis basé sur mon expérience ) techniquement je préfère ne pas attendre les temps de "hors colle" de sicomin.Le prix c’est justement LE point faible du cocorico…. Le produit cité plus haut EST la résine utilisée pour la fabrication des palles de éoliennes, développée pour … qui dit mieux…·le 25 jan. 11:29
James :Tu sais,Pourkoa, j'ai construit mon bateau tout en cp époxy, c'est un peu tard pour lire le bouquin des frères Gougeon...Je n'aime pas leur système de pompes, c'est pas précis et pour les petites quantités impossible.Je travaille depuis toujours avec une balance.Vos tarifs sont effrayants,quand en 2008 j'ai commencé la construction la résine bois epoxy haut de gamme de Sf,on la touchait à 7 euros du kg,par bidon de 200 litres évidemment.On pouvait et avec sicomin peut-être pareil (?) avoir deux durcisseurs,un 15 mn et un ultra lent et faire soi même son durcisseur adapté à la température et au travail,ils fournissaient un tableau de proportion.Après j'ai utilisé la résine epodex pas chère pour faire en totalité la précédente annexe, c'est pas le même produit,en ponçage ,en dureté on voit la différence.·le 25 jan. 11:41
Pourkoa:Ce n’est jamais tard pour apprendre et enrichir ces connaissances, sauf quand on est arrivé à avoir un point de vue qui … je ne remets pas du tout votre compétence en question ( surtout que je ne la connaissais pas ) c’est vous qui le présentez sous un tel angle . Déjà sur le sujet du dessal j’ai remarqué que la provoc c’est votre manière de cumuler des informations, ça ne me dérange pas trop.·le 25 jan. 11:53
James :non non,ce bouquin je l'ai lu il y a plus de 20 ans à dire vrai... tu sais je ne m'en rappelle plus !De toute façon je ne fais pas de sous vide,je travaille au contact,les techniques sont assez répétitives et simples pour le collage et la strat ,pour le drapage et les cotations des tissus c'est beaucoup plus compliqué,j'ai fait comme les autres au début de mes expériences ,j'ai écouté ceux qui savent ,rien de plus.J'ai toujours eu les mêmes conseils des pros,donc je fais pareil et ça marche...et ça ne doit pas être différent du livre des Gougeons que j'ai oublié J'ai souvent feuilleté de nombreux catalogues de résines,et j'aime bien voir toutes les résines possibles c'est incroyable,même si je ne me sers que de quelques produitsJ'ai eu un gourou en époxy,le gars chez qui j'ai commencé le bateau m'a appris beaucoup de choses,grâce à lui j'ai évité bien des erreurs et ses conseils sont restés gravés dans la mémoire...·le 25 jan. 16:29
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cowboy bebop cowboy bebop
3j

c'est une annexe à bouchain la difficulté sera d'avoir un tissus bien posé sur l'angle. Pour ça il faudra casser l'angle dans la limite du raisonnable et faire en sorte que celui ci soit le plus propre possible avant la strat (sinon des bulles se forment)

Le choix du tissus se fera pour sa qualité à prendre forme. Evidemment il faut choisir un tissu pas trop lourd, du 300 ou 450gr/m2 max.

Un BX est très souple et facile a mettre en oeuvre (c'est ce qu'on utilise sur les voiliers CP/EPOXY modernes), si c'est du tissé retenir un sergé pas de taffetas qui et trop raide.

Calypso2Calypso2
3j

Photo

cowboy bebop :tu voulais reprendre l'entièreté de la coque , quille comprise ? Y'a un gros boulot de préparation, pour pouvoir stratifier faut que tout soit bien au propre, sans défauts. ·le 24 jan. 13:01
libenter:Aie!Le CP est délaminé jusqu'ou?·le 25 jan. 23:27
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PolmarPolmar
3j

Au vu de l’état de la liaison tableau arrière/fond de coque j’envisagerais de placer un tasseau dans l’angle après avoir façonner une feuillure pour l’encastrer.
Un avantage annexe: protéger la tranche du contreplaqué de toute infiltration.

Calypso2:oui ça c'est prevu ·le 24 jan. 13:52
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FredericLFredericL
3j

Le CP est bien abîmé au niveau de la liaison avec le tableau arrière, il faut bien réparer ça avant d'envisager une strat du fond. Commence par enlever tout ce qui est pourri.

Calypso2Calypso2
3j

bon merci ya plus ka !!

Pourkoa:Prévoir de la matière lors de la réparation de la liaison fond-tableau arrière pour lui donner un bon arrondi de l’ordre de R 2~3 cm, les angles vifs vieillissent très mal, de l’intérieur compléter avec un bon arrondi de epoxy chargé de sciure et silicium recouvert de bi axial.Et stratifier une bande de bi axiale en plus sur le fond à cet endroit.·le 25 jan. 00:46
Pourkoa:www.westsystem.com[...]024.pdf ·le 25 jan. 00:54
Pourkoa:Réparer par étapes : le pouri, la quille, le fond, comme ça chaque réparation est recouverte par la suivante.·le 25 jan. 01:16
James :Et si on peut, travailler au maximum mouillé sur mouillé avec un durcisseur adapté,mettre une couche suivante quand l'autre est encore "amoureuse "c'est l'assurance d'éviter la delamination ·le 25 jan. 11:43
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pierolpierol
3j

Pour ma part, sur du CP, pour les partie abimé, je fait un mastic à base de résine et de poudre de bois, résidu de sciures en général, et je mets ensuite direct dessus des tissus de 150 gr qui se plie plus aisément quand il y a des bouchains comme là, a mon sens il n'y a pas besoin de beaucoup : l'annexe avec un plis de moins fait son office, c'est surtout la protection des autres plis, donc deux ou 3 tissus en 150 et ce sera bion. A mon humble avis.

yfic:perso: je mélange de la PPU100 avec de la sciure de bois pour boucher les trous·le 25 jan. 12:24
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InlayInlay
3j3j

La fluidité de ta résine dépendra beaucoup de la température oû se trouve le pot pdt le stockage .

Plus elle sera froide plus elle sera visqueuse, ce qui n est pas terrible pour pénétrer le bois.

Quand aux angles , il existe un tissus idéal pour ça , c est de la tresse tissée à 30° en 5cm ou 10cm de large .tu peux trouver ça chez Sicomin , ailleurs je ne sais pas .

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Le Grau d'Agde, embouchure de l'Hérault

Phare du monde

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2022