strip planking ... en contre-plaqué !

Merci
merci pour ta remarque. Je pense que du CP (vrai marine tout sapelli) en 15mm qu'il ne reste plus qu'à débiter en bandes ap. scarf des panneaux, revient moins cher que la quantité correspondante de lattes de RedCedar, pour une surface de bordé identique.

Je me trompe peut être. De plus, passer avec des lattes de CP de 50 ou 60mm de large, revient à poser 50% de moins de latte que pour du RedCedar (habituellement les lattes de RedCedar font une trentaine de mm de large), donc gain de temps ... et d'argent !

Ca s'est déjà fait...
Je crois me souvenir que c'est évoqué dans l'excellent livre de Pierre Gutelle "LES METHODES MODERNES POUR CONSTRUIRE SON BATEAU EN BOIS"

Edition E.M.O.M

Le profilage des tranches est classique aussi. Il existe des variantes dont celle des anciens CMN qui construisaient les justement célèbres Maïca. Celà créé une "charnière", indispensable sauf à bourrer d'époxy les ouvertures que laisserait un franc-bord.

Profiter du CP pour faire des lattes plus larges est effectivement intéressant, mais tous les plans de formes et tous les endroits de la coque ne le permettent pas.

Les questions de prix rejoignent mes réflexions actuelles, mais on trouve peu de prix affichés sur internet pour comparer le bois brut et le CP, si ce n'est sur le site des Etablissements Charles (www.charles-acs.com[...]ome.asp ). Je me faisais récemment l'idée inverse : puisque le contreplaqué marine est aussi cher, ne vaut-il pas mieux se le fabriquer in situ, autrement dit construire en bois moulé (technique éprouvée)?

c'est pas ça le soucis
salut gg,
la diférence majeure entre le ctbx et le "marine" tien au nombre de plis et à la dureté des bois mis en oeuvre.
par exemple, un ctbx de 10 mm compte 5 plis, le marine 7, voir 9.
pour la dureté, c'est simple, plus les bois sont mous,moins ils resistent au poinçonnement, mais aussi moins ils sont chers et dificiles à mettre en oeuvre.
revers de la médaille, le ctbx est en revanche plus "souple" que le marine, à épaisseure égale
jpierre

Gros gros pb

Le Cp de 15mm ne se cintre pas facilement surtout en bande de 5o ou 60 comme tu l'envisages.Si l'on fait des bandes de 30 en Redcedar c'est bien pour permetrre un cintrage facile.
d'autre part le cp est constitué biensur de plusieurs plis si tu as un pli qui est defectueux ou qu'il prend l'eau par la tranche t'es foutue .
Je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dit "le strip planking se fait avec du bois massif et le cp coque a bouchain (surface developpable).
par contre faire du bouvetage pour l'assemblage me semble la meilleur des solutions.
josé

rapport rapidité/prix
merci pour ta contribution. En fait, le but de mon approche (mais qui n'est pas nouvelle) est d'optimiser au max le temps de mise en oeuvre. C'est clair qu'il est dommage de multiplier le nb de lattes étroites (30mm) là ou un panneau ou des lattes plus larges (50 ou 60mm) passent ! Par contre, si les contraintes de forme imposent des petites lattes, le CP donne la grande flexibilité de permettre d'usiner des lattes de largeur adéquate.

Dans mon esprit, on part de panneaux de CP (du vrai marine, pas du CTBX)scarfés à la longueur qui va bien et on taille dedans, à l'avancement, des lattes à largeur constante ou variable.

Ensuite mise en oeuvre idem strip planking, mais j'imagine plus rapide, moins cher (à voir) et peut être plus simple ....

merci,
les infos que j'ai donnent une densité de 0,4 pour le RedCedar et 0,5 (500 kg/m3) pour le CP Poyomer tt Okoumé (Ets Charles).

Il est donc vrai que le redcedar est 20% moins dense, donc 20% plus léger si même quantité c'est à dire même épaisseur.

La question à se poser serait de border avec du CP de 12mm (20% de moins que 15mm) et voir si les specs mecaniques font pencher en faveur du CP ou du RedCedar pour cette appli spécifique et le fait que je compte mettre un bi-biais + epoxy (au moins en exterieur). Border avec du 12mm doit être bien plus facile qu'avec du 15mm.

hervé

Hélas
André a raison.
Le cétépé ne s'imbibera pas plus qu'un bois dur.

Autre objection: les lattes de contreplaqué ne possèdent pas les propriétés idéales de flexion et de résilience du red-cedar (un faux cèdre rouge, en fait un cyprès) ou autre bois massif.
Les panneaux de cétépé étant collés à contrefil, un sur deux sera inutile pour résister aux contraintes de flexion latérale.
De ce point de vue, un panneau de 15mm de chant ne vaudra que ce que vaudrait un panneau de 8mm d'épaisseur.

En outre, j'ignore si les collures sont elles-mêmes flexibles ou si elles aggravent la rigidité de l'assemblage.

Non
Sur du CP quel qu'il soit, n'espère pas qu'il va absorber la résine sur l'intégralité de son épaisseur. J'ai bien compris que dans la construction projetée, il ne s'agit pas de l'épaisseur de la feuille mais bien du sens perpendiculaire, sur chant. Donc seuls les plis en bois de bout s'imprègneront un peu plus, mais ni les plis en bois de fil, ni bien sur les joints de colle ne s'imprègneront non plus.

Donc tu n'aboutiras comme le dit Chébec qu'à un collage et non à une imprégnation totale. Il faudra donc des moyens de pressage, on en revient à la bande à clous du bois moulé.

Un moment, les loctudys au chantier du même nom étaient construits en petites lattes acajou bouvetées concave convexe, collées et pointées cuivre. C'était encore autre chose mais pas du srip planking

Je ne crois pas que vouloir le faire en CP soit un bon plan. Je pense qu'il convient même de consulter un chantier bois renommé (le Guip à Brest) pour éviter de faire une grosse connerie.

André

strip planking en sandwich mousse
c'est aussi faisable.. et beaucoup des inconvénients cités disparaissent!
j'avais vu dasn un ancien loisir nautique, cette méthode. Des coques en formes facilement réalisable.. légéres, hyper rigide, et du coup pas forcément chères! car pas de scarf, les chutes des mousses sont récuprables

Attention aux résines...
On évoque plusieurs fois dans le fil l'hypothèse d'imprégner ou/et de revêtir avec des tissus et résines polyester. Il paraît que ça ne tient pas sur le bois à long terme : délaminage, bulles, entrées d'eau, galères.
Il faut utiliser des polyuréthanes (PPU) ou si on est riche des époxies.

Mais si çà tient
Mais si çà tient à condition que le bois soit neuf, correctement préparé, c'est à dire non poli et suffisamment poreux.

Par contre ce n'est pas du tout recommandé pour rénover de vieilles coques en bois qui ont vécu de nombreuses alternances sec-humide et de multiples couches de peinture à cause d'une mauvaise adhérence et d'une différence de réaction aux alternances d'humidité et de température.

Mais comme dans notre cas, il s'agit d'une construction neuve, que l'imprégnation est réalisée à coeur et de part et d'autre, le bois étant saturé, aucun problème.

André

Poly sur bois oui mais avec primaire d'accrochage
Poly sur bois oui mais avec primaire d'accrochage ,le plus connu G4 (magazin de bricolage) :-|

de plus
le bois n'est jamais saturé par la resine ,il faudrai une autoclave ,il est juste impregné et c'est deja pas si mal (sur quelques microns d'epaisseur )

tien,justement,puisque tu en parles....
de ton beau bateau.......

il serait peut etre temps de nous montrer des photos plus proches,voir des detail de ta "merveille," non ? ;-).

gg. :-D.

de 3 solutions, les bonnes ......
la mauvaise, faire du simili sandwich avec une ame en bois "travaillante" (par essence l'ame est un matériau neutre en fibre neutre servant à réunir deux peaux travaillantes)

la 1ère bonne solution si on veux du bois, cp , bois moulé ou si on a la foi le bordé classique

la 2ème bonne solution, c'est le sandwich verre - mousse PVC - verre (avec résine poly ou épo suivant sa bourse)

révolution dans la construction navale
Vous pouvez laisser le CP sans protection ni garniture des chants, les liquides ne penetreront que sur quelques mm à défaut d'autoclave dixit Pierre !!!! Çà c'est nouveau !

Sur le plan mécanique, faire du bois moulé avec du CP prévu pour travailler à plat est un non sens. Avec du CTBX dit marine 5 plis de 5mm, il y a 40% de l'épaisseur pour des prunes. L'intérêt du bois moulé étant de croiser des bois qui courrent de la rablure jusqu'au livet.

La question d'Erwan n'est pas de faire du bois moulé, mais du strip planking. Or le strip planking vrai n'a pas pour but de faire un bateau en bois, mais de se servir d'un matériau très poreux, en l'occurence le red cedar pour faire du strip planking, c'est à dire qu'il n'a comme rôle que celui de tenir la résine en forme, pas davantage de faire un sanwich.

Pour preuve que ce n'est pas équivalent au bois, sans vaigrage, la condensation est folle en hiver dans un vrai strip planking, il faut donc bien pour celà qu'il y ait un vrai pont thermique ....la résine pénétrant le bois, mais pas n'importe quel bois. Il y a des limites à ne pas franchir entre le bâtiment et la construction navale, çà se saurait.

Afc ;-)

pas de quoi s'enerver
juste se passionner, car l'architecture plaisance est passionnante..

quelques remarques (on en fait ce qu'on veut..)

amha je ne ferais pas des lattes de cp, car outre les remarques plus haut, dans les zones a double courbure il faut obligatoirement poncer les arêtes résiduelles, mêmes minimes, et en cp le resultat est douteux (apparition des couches interieures). mëme si la resistance est obtenue par la strat externe , voire interne en plus

Une coque "mixte" en cp et lamellé peut être faite avec succè (je l'ai vue sur le site cité plus haut).
Mais ce n'est pas du strip planking au sens usuel.
Ce n'est interessant que si la carene a de grandes parties developpables en cp , et de petites zones rondes , sinon , autant tout faire en lamellé ou strip.
Les partier arrondies non developpables sont en deux plis croisés, scarfés sur les panneaux de cp.
Il s'agit en fait d'une coque lamellée, dont le cp fait les trois quarts , donc économie de travail. (une idée de paresseux, donc , les meilleures!)

et la strat polyester tient trés bien sur le cp non lisse, si on a appliqué le primaire (notre coque de 1970 n'a pas delaminé un poil). cependant la strat epoxy est plus logique si tous les collage sont déjà epoxy (mais c'est plus cher)

bah c'est tout pour moi sur ce fil (:&gt)

au fait, andré, tu sembles assez dans le coup, pourquoi ne pas t'inscrire , on te connaitrait mieux?
juré, je ne ferais pas comme gérard qui em... les non inscrits en permanence pour qu'ils se presentent, chacun est libre. C'était exceptionnel!! (:&gt)

inscrit, pas conscrit..
principalement la protection de ton pseudo, qui ne peut être utilisé par un autre anonyme, ce qui évite certaines confusions

en plus , mais c'est facultatif, tu peut mettre tes photos, tes pensées , ton mail, etc sur ta fiche

et bientot les inscrits auront un symbole, signature icone personnelle, ça sera plus sympa..

Bon, ben puisque le Red Cedar n'est pas plus cher
que le bon CP tt Okoumé, je vais me commander la litterature qui décrit le strip planking. Il semble que mon idée de strip en CP ne vaille pas le coup, vive le massif ! Et en plus, ca doit sentir bon dans l'atelier du Red Cedar ou autre essence adéquate.

Merci à tous pour vos contributions

les boats de herbulot
en contreplaqué ployé etait les beauforts 14met 16mconstruits a pin roland au chantier gallian mais la methode etait surtout bonne pour les gros boats car c'etait dur de mettre en forme le cp sur de petits rayons de courbure

allergie au red cedar
attention, si l'odeur du red cedar est sympa, ce bois peut provoquer des allergies occulaires et/ou des fièvres :-(

sérieux

voir autre fils
mais colle PU très bonne même en milieu humide si très fort serrage et ajustements parfaits (pour éviter la "mousse")
ce qui est le cas pour un lamellé (mais il faut moule ET contre-moule pour un bon serrage

résorcine idem (cassante en épaisseur)mais la couleur persiste si il y a des coulure !!!

époxy pour tous les collage sans grosse pression et avec des "jours" (on peut charger avec de la microfibre de célulose -treecell de sicomin- et un peu de gel de silice si ça "coule", mais le moins possible car sa rend la colle + dure et + cassante

allergies
Les allergies sont bien connues de tous les gens qui travaillent le bois. Les acajous, le chêne, le bouleau etc. Perso c'est l'iroko qui me donne des démangeaisons pas possibles en des endroits très mal placés. Les résines aussi. Dans les ateliers, la réglementation oblige à des aspirateurs conséquents que l'amateur ignore souvent.

Mais ce qui est vrai pour un individu ne l'est pas nécessairement pour son voisin en la matière. C'est la fréquence qui conduit souvent à la mise en place de règle parfois draconniennes.

Il faut le savoir et tester ses propres réactions sur de petits échantillons. Il y a quelques jours, j'ai dû mettre en oeuvre de l'epoxy de chez sicomin précisément sous un évier, je n'ai pas eu de conséquence, mais m'est avis qu'il n'aurait pas fallu que j'entreprenne un chantier plus long.

André

resorcine
plus precisement "formaldhehyde" est la colle parfaite pour le lamellé collé , du batiment ou de marine:
deux composantes: un liquide noir et une poudre rose

trés fluide, facile a etendre au pinceau ou rouleau
avant prise, elle imprèghe le bois
elle est moins chère que l'epoxy
elle prends même a froid (faut pas qu'il gèle quand même!)
elle est moins dangereuse
elle se nettoie a l'eau avant prise (pinceaux , pots, gants,jamais perdus)

mais elle demande un serrage soigneux car c'est une colle "contact"
et elle donne une teinte noire definitive a toute coulure
et surtout elle ne permet pas les collages "approximatifs " genre joint congé etc

quelle durée de la mousse
salut, moi j'ai un cata 28' en bois expoxy pour les coques, construit il y a bientot 15 ans, et franchement quand je fais une modif, avec un trou à percer par ex, je suis tout content de voir que le bois il est tout propre encore, alors que je sais pas ce que je trouverais comme mousse dans mon sandwich...
bref je suis ben content que qq un ai passé bien du temps en construction amateur à l'époque... mais si moi je dois en faire un pour moi, ca sera sans doute du sandwich car c plus rapide et moins casse pieds à ajuster chaque lame...

mais pour rever, je ferais peut etre du carbone plutot qu'un autre tissu (c ben plus cher, mais ) avec des lisses en bois .... et comme ca, pas l'ennui de toutes les lattes à jointer, ni la mousse à vieillir... enfin je dis ca, mais j'attends les sous !!! ca peut prendre long ... et pour pas rever, ca va etre plus classique la construction..

Personnellement

le Sintobois est tres bien pour des grosses reparation pour des petits tous (voir 1cm) j'utilise de enduit Watertite époxy à séchage rapide c'est super.j'avais du sinto qui c'était detaché que j'ai remplacé par cet enduit et ça n'a pas bougé .l'on peut en mettre jusqu'à 2 cm par couche.
Lorsque le bois est un peu mou je met d'abord du durcisseur ebenisterie avec une seringue.J'ai pu recuperer comme celà du CP en bout qui commencait à pourrire celà devient dur et arret semble-t-il le mal.
josé

commentaires sup
j'avais lancé ce fil il y a qqs jours. Suite à la consultation de ma revue favorite (LN) un beau dossier sur le SP se termine en disant que le voilier Biotonic était contruit en strip de lattes débitées dans du CP Poyolight en largeurs variables selon la zone à border. Ce cas n'était ni nouveau ni exceptionnel.

Ca me rassure de penser que d'autres ont fait cela avant que j'y pense !

erwan

Poyolight et contreplaqué
sont deux choses différentes.
Le contreplaqué de marine est un millefeuille de panneaux de bois de fil et de contre-fil alternés et collés.
Ce sont des placages de bois dur. Si l'un d'eux vient à se dilater, son voisin va contrecarrer ce mouvement puisqu'il a tendance à se dilater à 90° par rapport à lui.
C'est pour ça qu'on a inventé le CTP: pour avoir des panneaux de bois qui ne se tordent pas trop.
(Il a d'autres avantages, comme de se découper autour de la bille de bois, d'être plus léger, de couper l'appétit aux tarets qui quittent la table à la première couche de colle rencontrée).

Les Poyolight et autres Balsalin sont très usités dans le second-oeuvre et la décoration intérieure.
Ils sont constitués de deux épaisseurs de placage dur, l'intervalle les séparant étant du balsa disposé si je ne me trompe, de bout (ni de fil, ni de contrefil: perpendiculaire au bordé cette fois). C'est dire que ce bois de remplissage n'a aucune résistance à opposer à la courbure donnée au bordé.

Et les parois dures sont stratifiées. Il s'agit de deux parois libres de se déformer indépendamment jusqu'à un certain point, l'âme de balsa ne jouant entre elles qu'un rôle de remplissage.
L'objection que les autres et moi faisions à l'emploi du CTP, tombe dans le cas du Poyolight: la technique en question est celle du sandwich.

Pour la construction nautique, il faut commander du poyolight Hydro d'une qualité plus marine.
Ca ne se trouve pas chez Bricorama, c'est fabriqué selon les spécifications de l'architecte qui en précise l'épaisseur voulue.

La découpe des lattes est de largeur variable, et le choix des largeurs dépasse en général les aptitudes du pur amateur, puisqu'elle se confond avec le dessin de la coque même.
Ce matériau est en général réservé à la construction de voiliers de régate, pour lesquels la légèreté l'emporte sur la solidité comme souci premier.

o]-}

tornado
construit en CP ployé, technique connue depuis des lustres ;-)