Traitement de l'osmose (demande de conseils, oui encore...)

Personnellement j'ai opté (pour plusieurs bateaux) pour la technique mise au point par un hisséen (que je remercie au passage). C'est une technique tranquille, non bruyante, et pas trop fatiguante. Il faut juste travailler dans le sens du vent (ou, pour ma part, en hangar, avec le un gros ventilo).
Le temps du séchage est dépendant de la coque, pas de soi. Investir dans un testeur (un hisséen a fait un fil sur un testeur à bas coût).
Cela laisse le temps de faire les travaux intérieurs.

Et surtout, pour le séchage, laisser la coque si possible dans un courant d'air, pas genre au fond d'un hangar. C'est pas la température qui fait sécher, c'est plutôt le courant d'air.
J'avais laisse mon bateau en plein air, avec comme précaution un scotch avec un petit bord décollé, pour que toute l'eau qui ruissèle depuis le pont n'aille pas mouiller la coque....

Pour les oeuvres mortes, si vous aimez à ce point la poncer... mais si pas de cloques, a quoi ca sert? Rien... Au mieux 2-3cm au dessus de la vraie ligne de flottaison et c'est tout. Ne pas oublier que les oeuvres mortes, ca se voit, et faire un beau fini n'est pas simple.

A+ et bon courage.

Super merci pour ces premiers retours, ça me soulage pas mal de savoir que c'est possible de le faire "sécher" en extérieur, j'ai téléchargé le PDF Coques en cloques et je le lis en parralléle haha!
Concernant l'intérieur du bateau on va refaire tout le vaigrage et les cabines et donc quasiment tout virer ça devrait aider au séchage depuis l'intérieur aussi !

l'osmose est un phénomène complexe:
-d'abord il y a de l'humidité qui mouille la strat, ou plutôt l'humidifie: gelcoat poreux.
cela intervient après environ 10 ans
-Ensuite les 10 années suivante, cette humidité va détruire la résine (hydrolyse): cette dégradation va former des produits chimiques, acides, qui vont lorsque le phénomène est avancé, créer des bulles par pression osmotique à travers le gelcoat. Les bulles apparaissent environ 10 ans après que le stratifié soit mouillé ... parfois avant, parfois après, selon la qualité de la construction.
Attention: Un bateau mal débullé va faire de l'osmose plus vite, idem un bateau construit en projeté... bref la construction low cost des 80's c'est la cata... contrairement à un wauquiez de la même période qui tient mieux.
c'est aussi pourquoi il y a parfois de l'osmose que sur une partie de la coque: gelcoat plus fin, ou débullage par un ouvrier peu motivé, ou bac de gelcoat avec trop de catalyseur...

NB: lorsque le gelcoat est trop dégradé, il n'y a plus de bulle ... magique! mais inquiétant!
quand je visite un bateau très humide sans cloque, il y a lieu de s'inquiéter!

comment traiter:

Si l'on rabote, il faut le faire avec un niveau de profondeur suffisant en fonction de l'atteinte.
le sablage permet de virer les dernière crevasses de tissus complètement délaminé.
=> Les deux modes de traitement sont complémentaires!

ensuite, il faut faire sécher la coque.
Virer l'eau est facile: elle s'évapore assez vite
le problème est les résidus chimique de l'hydrolyse (acide acétique entre autre): ils ne sèchent pas, ou en tout cas pas aussi vite que l'humidité!! ils restent dans le stratifié, et dès que l'on va étancher la réaction va repartir (car on est jamais 100% sec partout au niveau de l'humidité)

en d'autre terme, un bateau qui est humide peu sécher...
un bateau qui a une hydrolyse en profondeur va lui beaucoup moins bien sécher.

si le bateau est fortement atteint mais que c'est un bateau solide (épais niveau strat, soit + de 15mm), je vous conseillerai de le raboter deux fois, (faite un décroché sur la flottaison avec une bande raboté 1 fois puis 15cm dessous démarrer le second passage de rabot.
(la strat en biax ajouté dessus pour reprendre l'épaisseur va plus que largement compenser l'épaisseur)

une fois le rabotage fait, on sable, assez fort.

ensuite un bon coup d'orbitale grain 40 pour lisser et virer les petites bosses

enfin on laisse sécher, on rince toute les semaines, il y a des produits pour virer l'acide, et il faut pas hésiter à les utiliser. au bout de 15j première mesure d'humidité, puis tous les mois: il faut obtenir le niveau d'humidité des œuvres mortes pour pouvoir traiter.

pour la strat, du biax, et on pose en recouvrant partiellement: premier laize de 1/2 largeur, puis ensuite on pose une largeur par dessus, puis on recouvre avec le 3ème laize 50% du leze précédent et ainsi de suite: on pose 2 couches à la fois. une ou deux poignés de silice pour 1 litre d'epoxy: ca épaissit juste ce qu'il faut pour que cela ne coule pas trop... en gros ca ne se voit pas niveau viscosité, mais ça a un effet visible :)
terminer cette strat avec un tissus d'arrachage.
Deux passages de rabot, c'est à minima 2,5 à 3mm de retiré et donc 3 plis de strat à poser. je conseille de poser le troisième plis dans un second temps. Pour cela on retire le tissus d'arrachage, on ponce rapidement à l'orbitale les zones irrégulières, on mastique rapidement les creux (pour dire trous!) avec de l'époxy, on reponce, on nettoie, on stratifie avec tissus d'arrachage la dernière couche (bord à bord)
Mastiquage, poncage, etc etc et là on y passe facilement une semaine pour avoir une coque propre! (à deux c'est plus facile!)
Une fois cela fait, gelshield *5 ou 6, interprotect x2, un rapide dernier ponçage, une dernière d'interprotect, et une matrice dure quand l'époxy est encore collant, puis un érodable lendemain. on laisse sécher 72h avant remise à l'eau pour avoir un interprotect parfaitement polymérisé

Voila en gros le process.
j'ai fais un bateau comme cela, mon sangria, et 10 ans après aucune bulle ni trace d'humidité!, depuis plus de news du bateau
c'est un process couteux en main d'œuvre ... mais c'est le seul qui tienne dans la durée en conservant la solidité d'origine du bateau.
avec 3 plis d'époxy; le bateau ne sera pas osmosé avant 50 ans ... voir plus.

je passe sur le système hotvac qui est la solution parfaite, mais c'est pas évident à faire soit même et la machine est difficile à louer... mais c'est le top: on vire par depression + chauffe (et donc évaporation!) les résidus en 1h!

Je crois que tu n'as pas bien écouter en cours de chimie.
Quand tu écris que tu rinces pour faire baisser le Ph (point 3) il y a incohérence avec le fait que c'est l'acide qui apparaît lors de l'osmose.

Sinon, pourquoi vouloir traiter les oeuvres mortes?
Quelqu'un a-t-il déjà vu de l'osmose attaquer au dessus de la surface de l'eau?

Mais pourquoi remettre une couche de peinture sur l’époxy? C’est sous l eau et jamais soumis aux uv.

suite

bon,je sais que je vais me faire dezinguer par certins,mais lorsque j’ai traité mon gibsea,j’avais eut les conseils d’un patron de chantier qui connaissait bien le probleme,les traitait tres bien.
il m’a dit,pour un bateau de 77,ta coque est pleine d’humidité.
pour s’en débarrasser cela serait long,couteux sans etre sûre d’un résultat pérenne.
apres avoir gratté la coque jusqu’au gelcoat,
il m’a conseillé de traiter les petites bulles ( y’en avait pas mal,mais pas plus q’une piece de 2 €) de faire comme si c’etait des caries 🦷.
tu l’eclates,tu la grattes ,tu la ponces ,tu laisse secher et tu la bouches a l’epoxy.
tu refais une peinture epoxy,et tu es reparti pour un bon bout de temps avant que ca re apparaisse,entre temps tu auras navigué et tu ne te seras pas ruiné..
c’est ce que j’ai fait,et j’ai ete tranquille 10 anse a l’âne jusqu’a la vente.